Uzbekistán se le denomina como «la Perla de Oriente» y con toda la razón. Es un viaje que fascina desde el primer minuto y que por muchas razones ha sido todo un descubrimiento. Tiene magia, exotismo, cultura y además es un país muy seguro, limpio y bien organizado de cara al turismo (como buena exrepública soviética, independiente desde el año 1991).
Normal que esté de moda y que se haya convertido en uno de los destinos a descubrir ya que te va a dejar gratamente sorprendido, como a mi me ha pasado.
Llevaba años con la imagen de la plaza de Samarcanda y el color azul de muchos de sus característicos edificios religiosos en mi cabeza. Quería visitar el país aunque a priori casi nadie supiera dónde estaba ubicado o sobretodo dudaran de la seguridad que se debía vivir en el mismo. Nada más lejos de la realidad ya que Uzbekistán no tiene nada que ver con algunos de los países que desgraciadamente le rodean.
Turísticamente hablando creo que es todo un diamante en bruto y su gobierno está haciendo un gran esfuerzo para convertirlo en su principal motor económico. Cosa que parece que está dando frutos por que es de los destinos que más está creciendo en visitas en todo el mundo. En 2023 más de 13.000 españoles lo visitaron (la mayoría entre los meses de septiembre y octubre) y al igual que nosotros, estoy segura, que lo recomiendan al 120%. Comparando cifras con el año anterior éstas de 2024 ya se han duplicado…
Por delante teníamos 11 días en el que tuvimos tiempo suficiente de conocer las ciudades más emblemáticas de lo que antaño fueron muestra del gran comercio creado por la Ruta de la Seda en Uzbekistán: Tashkent, Samarcanda, Bukhara, y Khiva. Durante siglos fueron aumentando su poder gracias al comercio con Oriente y de ellos queda un grandioso legado histórico y arquitectónico a descubrir.
Si tienes la suerte de estar algún día más hay otras ciudades que creo que también bien valdrían la pena como Kokand, Nukus o la zona del mar de Aral. 
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se necesita visado para entrar en Uzbekistán? Los españoles estamos de suerte porque desde 2019 ya no lo necesitamos siempre que vayamos de turistas por tiempo inferior a 30 días. 
Ante cualquier duda debes contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España quien en su web informa de la importancia de ir siempre con nuestra documentación en regla por si nos la pidieran. Algo lógico. Recuerda tener el pasaporte en vigor y que no te caduque antes de los siguientes 3 meses. Así que ni nosotros necesitamos visado ni tampoco otros países hispanohablantes como Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua o Panamá. En el caso de que sí la necesites puedes hacerlo a través de su web oficial .
¿Mejor época para viajar a Uzbeksitán? Los meses de abril y mayo, en primavera, o bien en septiembre y octubre, ya en otoño, son los más recomendables. Así se evita el duro calor del verano y el clima frío del invierno. Marzo, al ser muy lluvioso, también es mejor evitarlo.
¿Cómo de seguro es Uzbekistán? 
Como ya te he comentado es seguro, sin duda alguna. Obviamente deberás tener las mismas precauciones que puedan servir en otros países actuando sin ostentaciones y con sentido común. La única zona que se desaconseja 100 % es la frontera con Afganistán, por razones obvias. Y recuerda contratar un seguro médico y de cancelación por los posibles imprevistos. Este es el escudo de la policía uzbeka.
Desplazamientos en tren. Para moverte entre las principales ciudades del país es súper sencillo y económico gracias al tren turista de alta velocidad. Hicimos los trayectos Tashkent/Samarcanda/Bukhara. El país cuenta con varios trenes Talgo, que te sonarán si eres español ya que son trenes españoles, para viajar desde Taskent, a Samarcanda y también Samarcanda a Bujará.
¿Cambiar moneda? La divisa oficial en Uzbekistán es el SUM. Nosotros descubrimos los beneficios de tarjetas como la Revolut que están muy de moda últimamente. 
Se trata de tarjetas bancarias prepago y débito con la que puedes pagar en muchísimos países del mundo y con un buen cambio. Y lo más importante: sin pagar comisiones por pagar en moneda diferente a la tuya de origen. Se recargan a través de una app y puedes pagar con el móvil. Nosotros la hemos utilizado ya en 5 viajes diferentes y sin ningún problema. Llevamos euros, pagábamos todo lo que se podía con tarjeta y allí fuimos sacando algo de dinero para las pequeñas compras aunque normalmente cogían euros y dólares en casi todos los sitios.
¿País muy religioso? Aunque Uzbekistán es un estado laico, gran parte de la población (aproximadamente el 93%) es islámica. De ahí el gran número de mezquitas y madrazas que pueden encontrarse por todo el territorio. Para sus visitas recuerda que las mujeres deben llevar un pareo/falda larga/pañuelo para cubrir las piernas y el cabello, así como no usar tirantes o bien cubrirse los hombros. Para los hombres no son tan estrictos pero sí es recomendable pantalones que tapen las rodillas y no vestir en tirantes. El Islam aquí es mucho menos estricto que en otros países vecinos pero el respeto es máximo a todas las religiones.
Diferencia horaria. La diferencia horaria entre España y Uzbekistán es de 4 horas más en invierno y 3 en horario estival.
Gastronomía. 
El plato nacional es el plov, en el que el componente principal es el arroz además lleva ternera, pasas, zanahoria, cebolla, ajo y especias. Otro plato muy popular son los pinchos morunos de carne de cordero, asados sobre unas brasas de carbón se acompañan también con una ensalada. 
Un producto sagrado para los Uzbecos es el pan (obi non) de forma circular, crujiente y de un sabor excelente. Uno de los mejores se cuece en Bukhara. En cuanto a la fruta la gran estrella del país es sin duda alguna sus dulces y gigantescos melones conocidos internacionalmente. En cuanto a los frutos secos destaca las uvas pasas de Samarcanda, así como los orejones. La bebida típica en es el té que se suele tomar con las comidas, negro o verde.Y como bebidas alcohólicas destacadas son muy populares el Vodka y las cervezas rusas.
¿Hablan inglés? La lengua oficial de Uzbekistán es el uzbeco, un idioma con grandes influencias persas y rusas. Y ellos por historia hablan el ruso y el inglés es común en las zonas más turísticas del país, así como en hoteles, restaurantes, museos, monumentos. A hablar en español aún no pero tiempo al tiempo… Todo es muy ruso en el país aunque ya no sean rusos realmente. Se ve a simple vista en los edificios por ejemplo.
¿Quién fue Amir Temur? Es uno de los nombres de referencia del país al ser considerado por muchos como el principal héroe de su historia. Así que al menos debe ir sonándote… En la historia de Asia Central hay dos hombres que despiertan tanta admiración como terror, dependiendo desde dónde se miren. 
El primero es Gengis Khan, el caudillo mongol que logró la proeza de unificar a las tribus nómadas y crear uno de los imperios más extensos de la historia. El segundo es Amir Timur (casado de hecho con una hija de Gengis Khan) más conocido como Tamerlán, que casi dos siglos después intentó repetir la proeza. A pesar de una herida en la pierna, que recibió en batalla, poseía una fuerza excepcional y hasta sus últimos días participó personalmente en todas las campañas y batallas. Por eso los historiadores le han apodado el Gran Jemer.
Temur consiguió expulsar a los mongoles de Maverannahr y unió las tierras en un gran estado. Hizo de Samarcanda, la capital de su imperio, una ciudad desolada cerca de las ruinas de la antigua capital de Sogdiana, Afrosiab. Lo malo es el impero no duró mucho después de su muerte…
ITINERARIO
Ya hace años que decidí a que los viajes familiares debían ser en modalidad viaje organizado por las dificultades que implica viajar a veces siendo hasta 11 personas y con edades e intereses dispares. Viajar en familia es lo mejor que hay pero sin que ello te suponga más canas de las que ya puedas tener.
La gran mayoría de nuestros viajes familiares los hemos hecho con TUI que particularmente creo que es de los mejores proveedores españoles pero para Uzbekistán cambiamos a uno que no conocía.
En concreto lo hicimos por tema de fechas (a principios de septiembre) y por precios de grupo con la agencia online Rutas 10 en su programa PERLAS DE UZBEKISTÁN que visita Tashkent – Samarcanda – Bukhara – Khiva en 11 días. Había otro de 15 días que era mejor en cuanto a ser más completo pero no siempre se tiene tantos días libre como uno quisiera. Su proveedor local fue la empresa Asia tour elite.
Día 1. España – Tashkent
Día 2. Tashkent
Día 3. Tashkent – tren a Samarcanda
Día 4. Samarcanda
Día 5. Samarcanda – tren a Bukhara
Día 6. Bukhara
Día 7. Bukhara
Día 8. Bukhara -Khiva
Día 9. Khiva (día libre)
Día 10. Urgench – vuelta a España
En esta guía de viajes por Uzbekistán te voy a incluir la información básica de cada ciudad que nos aportó la agencia, junto con mis fotografías que hice cada día para que te hagas una idea de su esplendor y los comentarios de cada una de las paradas.
Ojalá hubiéramos podido hacerlo por libre ya que la verdad es que disfruto mucho más con la libertad que tienes al diseñar tu misma un viaje sin las ataduras de una agencia o un guía. Por ejemplo de los útlimos que he organizado por completo (hasta el más mínimo detalle) fue el de Finlandia un mes antes. Pero en este caso lo bonito es viajar con las personas que más quieres sin tener que preocuparte de todo a cada minuto.
Al menos así podrás hacerte una idea de cómo organizar tu viaje si lo deseas hacer por libre (ya que es facil hacerlo y recomendable si lo prefieres) y darte una pincelada de lo que verás si te decides por este gran destino.
Día 1. España – Tashkent
Como suele ser habitual, y más en viajes de media distancia, el primer día es casi perdido. En este caso totalmente perdido porque abarcó desde la salida en Madrid del vuelo internacional hasta la llegada a la capital Tashkent ya de día, al día siguiente.
Por eso no cuento el día 0. Se durmió lo que se pudo en el avión que no fue mucho entre la escala, las comidas, ir al baño, ruidos…
¡Pero por fin habíamos llegado y con las maletas intactas!
Día 2. Tashkent
Llegamos a Tashkent de buena mañana para acudir al hotel, dejar maletas, mini ducha, desayuno y al lío. A decir verdad este primer día se nos hizo eterno ya que por un lado llegas con todas las ganas de estar ya en Uzbekistán empezando a descubrir sus bellezas pero por otro lado conforme va pasando la jornada tu energía disminuye hasta el límite por las horas acumuladas sin descansar desde que salimos de Valencia, sin horas de sueño y tras todo el tute del día (llegamos al hotel para cenar). Yo por la noche sentía que andaba por inercia y no caía al suelo de milagro. Este creo que fue un problema de la organización de los días y los trenes porque lo suyo habría sido dormir unas 3-4 horas a la llegada para coger fuerzas y más viendo que por ejemplo el último día nos dejaron libre cuando ya habíamos visto prácticamente todo. Como te decía son las cosas malas de ir en viaje organizado (aunque tiene otras que son buenas como la despreocupación total al tener solo que dejarte llevar).
Complejo Hazrati Iman/Khasti Khazret/Khazret-Imam/Hast Imam
Esta parada no estaba incluida en la planificación de las visitas y menos mal que el guía (que me gustó mucho) nos la añadió como pasó en otros momentos del viaje por que es de lo más importante de la ciudad aunque esté algo alejado del centro. Vale la pena ver todo el conjunto.
El complejo recibe las diferentes denominaciones que ves arriba y debe su nombre al más respetado imán de Tashkent que era además un gran científico: su nombre verdadero era – Abu Bakr Muhammad Kaffal Shashi. En el siglo XVI sobre la tumba del imám se construyó el mausoleo, y toda esta parte de la ciudad empezó a llamarse Khazret Imám (Khast Imám). Con k. Como verás hay muchas variaciones de sus nombres lo que lo hace algo líoso. En el complejo destacan edificios, mezquitas y madrazas.
Se considera que el edificio principal del complejo es la madraza de Barak-khan del siglo XVI que también cuenta con dos mausoleos y una importante biblioteca. 
También se le llama la madraza de Muy-Muborak y es famosa porque exactamente allí en un sarcófago especial con el mantenimiento de cierta temperatura y humedad, se guarda el famoso original del Corán del Califa Osmán, escrito en el siglo VII sobre la piel de ciervo. Es el Corán más antiguo del Mundo. Esta reliquia es única además porque en sus páginas se han conservado las manchas de la sangre del Califa Osmán tras su asesinato. Él fue yerno y un cercano compañero de Mahoma. Por si fuera poco hay otros 3.000 libros de gran valor en su interior…
En la foto uno de los coranes más antiguos ya que el libro estrella no puede ser fotografiado.
También destaca la mezquita de Tillya-sheikh/Teleshayakh Mosque/ o mezquita de los viernes construida a mediados del siglo XIX y se encuentra enfrente de la madrasa de Barak-khan. Esta mezquita que hoy en día está en funcionamiento y cuyo nombre se traduce como “el jeque de oro”, se construyó gracias al khan de Kokanda Mirza Ahmed Kushbegi y, según la leyenda, guarda en sus paredes el cabello de oro del profeta Mahoma.
La siguiente parada fue el Mercado de Chorsu que es el más grande y tradicional de la ciudad. El antiguo edificio fue destruido, permaneciendo la arquitectura original que fue abovedada siguiendo la tendencia de los bazares tradicionales del siglo XI.
Las cúpulas están interrelacionadas y la parte central está adornada con motivos orientales. Ofrece una gran variedad de frutos secos, legumbres y frutas, así como las típicas hogazas de pan uzbeko que se hornean allí mismo. Probamos el pan y varios tipos de queso y la verdad es que estaban muy ricos.
Al salir pasamos por la madrasa Kukaldosh del siglo XVI situada sobre una colina alta cerca del mercado. Formó parte de un complejo dentro la plaza principal de la ciudad. Durante el siglo XIX sirvió de fortaleza a los Khan de Kokand e incluso fue utilizado como lugar de ejecución pública. Actualmente cumple las funciones de madrasa como lugar para formar estudiantes.
Aunque no estaba en el recorrido programado el guía añadió la visita por varias estaciones de Metro de Taskhent. Sin duda algunas de ellas son espectaculares por lo que es lógico que esté catalogado como monumento histórico artístico ya que sus diferentes estaciones son en sí un museo. Viajar en metro en Tashkent es super facil, barato (menos de 20 céntimos por trayecto), rápido y seguro. Una pena que había bastante gente e íbamos rápida de una estación a otra porque bien merecen unas cuantas buenas fotos. Las paradas imprescindibles aunque hay más son: Konmonavtlar, Alisher Navoiy, Paxtakor, Tinchlik y Mustaqillik Maidoni.
La parada Kosmonavtlar, linea azul, se construyo en 1984 y es como un viaje al espacio ya que se construyó en honor a los astronautas de la Unión Soviética . Tiene medallones azules con personajes destacados como la primera mujer soviética que fue al espacio (Valentina Tereshkova) o el primer astronauta del mundo (Yuri Gagarin).
También en la línea azul la parada de Alisher Navoiy, inaugurada en el año 1994 y que está dedicada a Alisher Navoiy, un poeta uzbeko del siglo XV que fue un importante escritor en los tiempos de la Ruta de la Seda. Los muros azules y los techos pretenden asemejar las mezquitas y madrasas de Uzbekistán, además de ilustrar escenas de los poemas del poeta.
Y por citar una tercera, la de Paxtakor en la línea roja del metro de Tashkent pero conectada con la parada anterior Alisher Navoiy por lo que puedes ver las dos caminando. Los muros de esta estación están decorados con mosaicos verdes, azules y amarillos que quieren representar las plantas de algodón de Uzbekistán. Y es que la industria algodonera es una de las más importantes de este país, que produjo en su momento el desastre medioambiental que hizo desaparecer el Mar de Aral.
Del metro salimos a la plaza de la Independencia. Es el centro administrativo de la ciudad con varios edificios públicos modernos relevantes de la ciudad y un gran lago artificial alargado. Entre los jardines de la plaza se encuentra el monumento en memoria a los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial y la figura de la madre doliente.
Por últimos intentamos llegar en hora al museo de Amir Temur pero ya estaba cerrado. Inaugurado en 2006 el edificio es otro ejemplo de arquitectura al estilo oriental rematado por una gran cúpula azul. Cuenta con más de 3.000 piezas relativas a la historia de la región como pinturas, documentos históricos relacionados con Amir Temur, ropas, armas, monedas…
Me quedé con las ganas de ver aunque fuera rápidamente la catedral de Alexander Nevsky que es la iglesia ortodoxa más antigua que se conserva en Tashkent. Fue construida en 1902 gracias al dinero donado por Nikolai Ivanovich, famoso empresario de la época. La catedral está decorada con cúpulas azules y el interior del templo contiene una decoración brillante con frescos multicolores de temática religiosa y numerosos iconos sagrados. Si tienes tiempo o vas por libre, añádela en tu itinerario.
Ya anochecía con lo que subimos a lo alto del hotel que hay en la plaza de Amir Temur para ver como el sol nos decía adiós en nuestro primer día en Uzbekistán y cenamos en un restaurante llamado Sim Sim con las fuerzas justas para lanzarnos a la cama a dormir.
Día 3. Tashkent – tren a Samarcanda
Casi sin mucho tiempo para dormir y bien prontito ya estábamos desayunando para coger el tren Talgo de las 8:30 desde Tashkent a la ciudad de Samarcanda. Como ya te dije son trenes españoles así que la sensación fue como de estar en casa.
Te copio un poco de la historia de Samarcanda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001.… Fue conocida como Maracanda en el siglo IV a.C., por ser la capital de Sogdiana y desgraciadamente invadida por unos y otros de forma consecutiva: primero por Alejandro Magno, y después los turcos de Asia Central, los árabes, los Samánidas de Irán, Genghis Khan, el imperio ruso…. Tras rebelarse contra sus gobernantes mongoles (1365), Samarcanda se erigió en la capital del imperio de Timur “Tamerlán”, que convirtió a la ciudad en el centro económico y cultural más importante de Asia Central. La histórica ciudad, considerada la encrucijada de las culturas del mundo, alberga una historia de más de dos milenios y medio. Bajo el nombre de Afrosiab fue la capital del estado de Sogdiana, convirtiéndose en el s. XIV en la suntuosa metrópoli del más extenso imperio islámico de la historia. Fue uno de los puntos más importantes de parada en la Ruta de la Seda, uniendo China con Europa y en los que se intercambió no solo productos si no también cultura. Y destaca como luego veremos la plaza del Registán…
La primera parada tras dejar las maletas en el hotel fue el Mausoleo Gure Amir.
Gure Amir significa “Tumba del Rey” y es el mausoleo donde reposan los restos de Amir Temur Tamerlán, aunque en origen no fue construido con este propósito, sino en honor de su nieto Muhammad Sultan fallecido a los 27 años. Arquitectónicamente ocupa un lugar importante en la historia islámica, al ser precursor y modelo de las grandes tumbas de Humayun en Delhi y del Taj Mahal en Agra, construidas por los descendientes de Timur y que dominaron la dinastía Mongol del norte de la India. Las tumbas se encuentran en una cripta decorada con mármoles y pinturas donde predomina el dorado. El exterior está coronado por una majestuosa cúpula nervada sobre un tambor donde aparece una inscripción cúfica y los mosaicos color turquesa que decoran la cúpula, son una de las joyas del arte timúrida. A lo largo del siglo XV fueron enterrados en este lugar numerosos miembros de la familia de Tamerlán.
El segundo stop fue en uno de los lugares que más ganas tenía de visitar de todo el viaje y que tenía en la memoria desde que lo vi en fotos hace muchos años: la plaza del Registán y el principal motivo de que fuera declarada ciudad patrimonio mundial por la Unesco.
Esta verdadera joya situada en el corazón de la antigua ciudad es el claro ejemplo de la arquitectura oriental del país y está formado en la actualidad por tes madrazas, cada una de ellas con su propia y única decoración. 
En la antigüedad, esta plaza central estaba cubierta de arena y no tenía las tres madrazas que se construyeron más tarde. En aquella época, las autoridades de la ciudad reunían a la gente en la plaza para anunciar las órdenes del khan, oficiar celebraciones y ejecuciones públicas o reunir al ejército que iba a la guerra. En el pasado, se podían ver muchas filas de comerciantes, donde artesanos y agricultores vendían sus productos. Todos los caminos principales de Samarcanda conducían al Registán, donde el ambiente era siempre ruidoso y animado.
Madrasa Ulugh Beg
Fue edificada bajo el mandato de Ulugh Beg, como institución para la enseñanza de la astronomía. Él mismo impartió clases de matemáticas, teología, filosofía, así como astronomía. En la ornamentación la mayoría de las formas son motivos caligráficos y geométricos, mientras que en la fachada se tomó algunas libertades decorando principalmente con elementos estrellados de «constelaciones», lo que probablemente sea una clara referencia a la afición del gobernante por la astronomía. Su minarete es el único al que se puede acceder para obtener unas vistas aéreas de 360º de la ciudad. La entrada de acceso es una estrecha escalera de caracol, cuyo precio es de 15.000 som, unos 3 euros, que hay que pagar al señor que está en la pequeña puerta de entrada. Y subir pues obviamente subimos…
Madraza Sherdor
Es el reflejo distorsionado y exagerado de la madrasa Uluhg Beg, la diferencia de edad entre ellas es de 200 años. Sher-Dor tiene una superficie y dimensiones mayores, pero cede a su «hermano mayor» por la calidad de los trabajos de acabado. La madrasa fue considerada como el edificio moderno de la época, ya que en su construcción se utilizaron las últimas innovaciones y peculiaridades arquitectónicas, convirtiéndolo en uno de los mejores monumentos arquitectónicos de Samarcanda. Además de otras características diferentes de la época como las imágenes de seres vivos de la fachada, los mosaicos de tigres, transgrediendo la prohibición islámica.
Mezquita/madraza Tilya-Kori
El edificio es un híbrido de mezquita y madrasa, ya que carece de las salas de lectura de las esquinas, presentes en casi todas las grandes madrasas de Asia central. En cambio, en el lado occidental del edificio hay una gran sala de oración flanqueada por cámaras adyacentes que ofrecían un amplio espacio interior para la instrucción y el culto. Con el declive del comercio a finales del s XVII, probablemente se le añadió la mezquita.
El observatorio de Ulugh Beg
Otro nombre propio de la historia uzbeca se remonta al siglo XV en el que vivió un gran científico, astrónomo y gobernador llamado Mirzo Ulugh Beg (1394-1449), nieto de Tamerlán y famoso por sus muchas investigaciones. Cuando Ulugbek tenía 8 años, acompañó a su famoso abuelo Amir Temur en una campaña a Asia Menor y Siria. Un día, en la ciudad de Merag, el joven Ulugbek vio el famoso observatorio de Maragin, que existió hasta mediados del siglo XIV y fue el mayor observatorio astronómico de su época. Contenía unos 400 mil manuscritos y más de 100 astrónomos.
Desde entonces, se dice que Ulugbek desarrolló una pasión por la astronomía.
La más relevante fue quizás el mapa del movimiento de los planetas que realizó durante sus estudios, construyó este nuevo y grandioso observatorio y en él trabajó sin descanso.
Ulugh Beg determinó que en un año hay 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos, se equivocó solo en un minuto y unos segundos. También determinó la inclinación del eje de la Tierra. Durante su vida, los trabajos científicos de Ulugbek fueron conocidos en todo el mundo. En China escribieron y hablaron de él, y utilizaron los cálculos astronómicos de Ulugh Beg. 200 años después, los científicos ingleses estudiaron los descubrimientos de Ulugbek. Sus obras científicas se tradujeron al latín. Por si importancia, Ulugh Beg aparece en el billete de 100.000 sum de Uzbekistán. Del Observatorio Gurjani Zij solo queda parte del sextante Fakhri, construido bajo tierra y descubierto en 1908 por el arqueólogo Vladimir L. Vyatkin. Frente a él se ha construido el Museo Memorial a Ulugh Beg, al que se accede por unas escalinatas que culminan en una zona abierta presidida por el Monumento erigido en bronce de Ulugh Beg sobre un pedestal de mármol.
Shahi Zinda
Aquí llegamos justo con el atardecer. Es el sitio más sagrado de Samarcanda al ser una necrópolis de mausoleos que se remonta en el tiempo desde la franja noreste de la ciudad, pasando por la antigua muralla y la ladera sur de la antigua Afrosiab. La impresionante avenida de los mausoleos contiene algunos de los trabajos más ricos de azulejos del mundo musulmán.
La cadena de tumbas se extendió a través del eje de la muralla defensiva medieval de la ciudad, cuyas olas son visibles desde la carretera al acercarse al complejo. Actualmente, el complejo Shahi-Zinda consta de 11 mausoleos.
El nombre del complejo «Shahi-Zinda» del persa se traduce como «rey vivo» y está relacionado con la tumba simbólica de Kus-Ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, que llegó a Samarcanda en el siglo VII junto con los Árabes y difundió el Islam.
Numerosas leyendas cuentan que Kusam Ibn Abbas sufrió por su fe, siendo atacado por los infieles en la ejecución de la oración. 
La leyenda se remonta al año 676, cuando Kussam-ibn-Abbas llegó para convertir la Sogdiana zoroástrica al islam, el éxito de su predicación provocó que una banda de adoradores del fuego lo decapitaran mientras rezaba.
En los siglos XIV y XV se convirtió en un campo de pruebas arquitectónicas cuya celebración del arte cerámico, sin parangón en Asia Central, hace que esta calle de los muertos sea quizás el espectáculo más impresionante de una ciudad de superlativos.
El complejo Shahi Zinda era un gran centro espiritual, religioso y cultural de Asia Central. 
Una peregrinación a él podía reemplazar el Hajj a La Meca.
Esta necrópolis con altos portales, decorada con mayólica y bóvedas de piedra con hermosos diseños, tiene un valor histórico especial.
Por lo tanto, toma su merecido lugar no solo entre las vistas brillantes de Samarcanda, sino también en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Cenamos en un restaurante cercano a la plaza Registán y así pudimos verla con su juego de luces nocturno que ilumina los edificios y los hace aún más majestuosos. Esta plaza merece la pena verla cada vez que puedas…
Día 4. Samarcanda
Al día siguiente seguimos explorando diferentes puntos de interés de la ciudad de Samarcanda que en un solo día no es posible visitarlos todos.
Antiguo asentamiento Afrosiab
Recorrimos unas pequeñas colinas donde se asentó la antigua Samarcanda del periodo anterior al dominio de los mongoles. En ella se desarrolló la vida urbana desde el siglo VI a.C. hasta su destrucción por las tropas mongolas en 1220. Según leí, tras sufrir las invasiones de muchos conquistadores, Samarcanda no pudo resistir la invasión de Gengis Kan. El gran gobernante mongol ordenó destruir la ciudad hasta los cimientos. Al suelo fue su fortaleza, toda la ciudad interior con varias mezquitas y un palacio así como la periferia y sis barrios residenciales. Se encontraron frescos y algunos restos pero desgraciadamente poco más. Tiene un pequeño museo.
Mezquita Hazrat Hizr
La Mezquita de Hazrat Khizr (Khazret-Khyzr) se reconstruyó en el siglo XIX, en sustitución de la destruida en el siglo XIII.
La mezquita original de este emplazamiento data del siglo VIII. Gracias a los dibujos conservados en los archivos, la mezquita moderna reproduce fielmente la estructura original.
En 2016, Islam Karimov, primer presidente de Uzbekistán y nativo de Samarcanda, fue enterrado en los terrenos de la mezquita.
Las vistas de la parte trasera a la ciudad son preciosas y los techos de madera policromados muy coquetos.
Dentro de ella se encuentra el Mausoleo de Karimov, el que fuera primer presidente de Uzbekistán, desde 1991 hasta su muerte en 2016.
Mezquita Bibi Khanum (Bibi Janum)
Es uno de los lugares más impresionantes de Samarcanda, que cautiva por sus fantásticas medidas, poderosas y extraordinarias formas y romántica leyenda. Al borde del saqueo de Delhi en diciembre de 1398, Tamerlán se comprometió a erigir una mezquita sin parangón en cuanto a grandeza y decoración en todo el mundo musulmán, en honor de Masjid-i-Jami llamada “Bibi Khanum”, hija del emperador de China y su mujer preferida. Piensa que solo tenía 4o mujeres y decenas más de concubinas… En la construcción participaron los mejores artesanos del reino, así como noventa y cinco elefantes importados de India que transportaban carros de mármol. Las obras concluyeron poco antes de la muerte de Tamerlán y debía haber sido la joya de su imperio. El edificio era grandioso y muy elevado para la época, revolucionando en su día las técnicas de construcción. Cada minarete tenía una altura de 50 metros y la puerta de la sala de rezo llegaba hasta los 40 metros. En el centro de la sala se encontraba un atril de mármol destinado al Corán de Othman del siglo VII, traído de Damasco. La ornamentación era magnífica: mármol y terracota tallados, mosaicos vidriados de formas múltiples, frescos de oro azul y papel maché dorado. El conjunto quedó casi totalmente destruido por un terremoto en el año 1896, comenzando los soviéticos su restauración en 1974.
Bazar principal Siyob
Está muy cerquita de la parada anterior por lo que puede ser un buen lugar para comprar algún recuerdo del viajes pero también para ver lo que compran los uzbekos para su día a día. Predominan las verduras, especias, legumbres, dulces, frutos secos, uva blanca, bolitas de yogur o queso seco y el tradicional pan de la zona.
Visita fábrica de papel
En Konigil, un pueblo cerca de Samarcanda, nos llevaron a visitar de forma opcional en la parte de tiempo libre a una fábrica de papel. Hace 10 años se abrió la fábrica de papel “Meros”, fundada por los reconocidos maestros, los hermanos Mukhtarov. La producción es realizada a mano y los visitantes pueden observar el proceso de realización de papel con sus propios ojos. La superficie en la que se encuentra la fábrica es pintoresca: una sombreada arboleda, el río Siab con su burbujeante agua, una pequeña casa de té en la entrada para convidar a sus visitantes con un delicioso pilaf de Samarcanda y frutas, un molino de agua decorado con antiguos contenedores flotando en el agua. Llegamos cuando ya habían cerrado pero aún así nos contaron un poco el proceso.
Siab Bazaar
La siguiente parada fue en una plaza moderna llena de fuentes con espectáculos de luces a las afueras de la ciudad junto con los nuevos hoteles lujosos que se están construyendo. Y de ahí a una especie de centro comercial abierto lleno de restaurantes con el aspecto de una ciudad antigua. Además había programado un concierto de música tradicional que puso la nota final a nuestro día. Cenamos ya de vuelta a la zona cercana de nuestro hotel en el restaurante Karimbek. Todo buenísimo y barato como siempre en Uzbekistán.
Día 5. Samarcanda – tren a Bukhara
Nuestro viaje continuó hacia la llamada Ciudad de Gloria o la Perla del islam: Bukhara, la ciudad natal del médico y filósofo Avicena. 
En el siglo VIII se convirtió en el principal centro de cultura del califato de Bagdad. Fue saqueada en el siglo XIII por las hordas de Gengis Khan y ocupada a finales del siglo XV por tribus nómadas uzbekas, que la convirtieron en su capital. Y fue uno de los tres kanatos en que estaba dividido Uzbekistán, antes de la conquista rusa.
Como ya te he comentado moverte entre las ciudades principales del país en tren es de lo más sencillo del mundo con lo que en unas horas nos plantamos en Bukhara.
Plaza Lyabi Hauz
El complejo de Lyabi Khauz, cuya traducción del persa significa “al borde del agua”, es el corazón de la ciudad de Bukhara. 
No solo dio el nombre a todo el conjunto, sino que además cumplía una función importante en una zona urbana cerrada. El agua del estanque y la sombra que proporcionaban las moreras centenarias que crecían a su alrededor creaban un microclima único en esa parte de la ciudad. 
Actualmente sigue siendo el centro neurálgico de la ciudad.
Te podrás sacar fotos con el animal más emblemático de la Ruta de la Seda: el camello ya que hay varias esculturas en la plaza y también con la estatua del poeta Nasreddin.
Yo me hice varias fotos con nenas que estaban ensayando un baile para el cole.
Los monumentos conforman el conjunto son la madrasa Nadir Devon Begui, madrasa Kukaldosh y el khonako Nadir Devon Begui.
Madrasa Nadir Devon Begui
Edificado en el s. XVII cumplió su labor como madrasa hasta 1941, año en el que se cerró y el edificio permaneció cerrado hasta 1950. 
El portal está decorado con imágenes de seres vivientes, siendo así los primeros arquitectos que se alejaban de la decoración tradicional. En el centro se encuentra un sol radiante y hacia el vuela un ave fabulosa y legendaria “Semurg” que porta en sus garras diversos animales, así como una inscripción del Corán. 
Actualmente alberga la asociación de artesanos, que trabajan aquí recuperando la artesanía autóctona del país y al mismo tiempo ayudan en los trabajos de restauración.
Además todos los días a las 18:00 horas, se celebra un espectáculo de pago de danzas tradicionales y muestra de ropa tradicional uzbeka. Nosotros vimos el show al día siguiente.
Tienda fábrica de títeres
En una calle que da a la plaza visitamos una tienda donde fabrican títeres y marionetas. Algunos de ellos representaban a personajes históricos como Bush o Hitler. Unas auténticas obra de arte artesanales. Y es que de entre todos los teatros de títeres de Asia Central, Uzbekistán es uno de los más estudiados y se cree que es el más antiguo: según algunos historiadores apareció el año 500 a. C. como una forma independiente de maskhara o mimo. Sin embargo, el teatro de marionetas no se generalizó hasta el siglo XIV, durante el reinado de Tamerlán y los timúridas. Los teatros de marionetas y los títeres de guante fueron especialmente populares a lo largo de los siglos. Las representaciones de marionetas siguen estando presentes hoy en día en las artes teatrales de Uzbekistán.
Madrasa Abdulaziz khan
Fue construida en 1652 y está suntuosamente decorada, demostrando la maestría de los grandes artesanos de aquella época. El portal impresiona con su altura y la riqueza de decoración policromada con bellos mocárabes.
Resalta la decoración complicada y vistosa con imágenes de dragones chinos y del pájaro de la felicidad Simurg, lo que se debe a las relaciones estrechas de Bujara con los países de la Ruta de la Seda.
Los materiales utilizados fueron el mosaico de azulejo y ladrillo, mayólica de relieve, tallado en mármol y escayola, pintura al temple, pintura sobre yeso e incluso la técnica kundal (dorado). Pese a todo la madrasa se quedó sin terminar, la parte izquierda de la fachada y la derecha del patio no están decoradas.
En ausencia de Abdulaziz Khan en el país se produjo un golpe de estado y no había nadie que terminara la construcción del edificio.
Bazares cubiertos
Bukhara es conocida en todo el mundo también sus cúpulas comerciales que se extienden en procesión desde Lyabi-Khauz hasta la madrasa de Mir Arab. 
Bajo la dinastía Shaybanides, la ciudad se convirtió en la capital dando lugar a un crecimiento sin precedentes de la urbe, y como estaba situada en la Gran Ruta de la Seda, los mercados y tiendas comerciales se congestionaron aún más en los cruces de las vías públicas. Desde entonces, han pasado varios siglos y sólo han sobrevivido cuatro cúpulas comerciales hasta la fecha: Toki Sarrofon, Telpak Furushon, Tim Abdullakhan y Toki-Zargaron.
Conjunto monumental Poi Kalon
Ya se hacía de noche pero visitamos la plaza a la que volveríamos con más tiempo al día siguiente ya que nos quedaban aún muchos rincones por visitar de la ciudad. Sin duda otro broche de oro a un día completo de descubrimientos.
Día 6. Bukhara
Seguimos visitando el resto de lugares destacables de la ciudad y enamorándonos de cada rincón.
Mausoleo de los Samánidas
Entre los muchos edificios medievales de la ciudad, este mausoleo es la obra maestra arquitectónica de esta ciudad, estando considerada como la más bella construcción de la arquitectura musulmana del siglo X.
Fue erigido como como cripta familiar para el padre de Ismail Samani y más tarde el propio Ismail y su nieto también fueron enterrados en él. 
Este personaje es muy importante en la historia de Uzbekistán, ya que fue el que logró unificar Afganistán, Uzbekistán e Irán durante su vida, y además lo consiguió sin el uso de la violencia ni esclavos.
El edificio está compuesto por una cúpula semiesférica que descansa sobre un cubo.
Todas las fachadas son idénticas y están marcadas con columnas de tres cuartos de cúpula en las esquinas. El edificio posee símbolos zoroástricos como el círculo y los cuadros anidados, simbolizando la eternidad.
Mezquita Bolo Hauz
El complejo representa una composición clásica de la mezquita de Asia Central: edificio de invierno construido, terraza de verano (techo tradicional) del siglo XX con techo ornamentado y columnas de madera. Cerca de un pequeño embalse hay un minarete en miniatura. La mezquita está situada en la parte delantera de la entrada de Ark, la fortaleza del emir. Fue construida por orden de la esposa del emir, aunque otra leyenda dice que el emir Shakhmurad la construyó para las oraciones públicas, porque le gustaba estar entre la gente común.
El Ark, la ciudadela de Bukhara
Espléndido edificio, en otro tiempo residencia de los emires de Bukhara, considerado como la estructura más antigua de la ciudad.
Estuvo habitado desde el siglo V hasta el año 1920, cuando fue bombardeada por el ejército ruso. Algunas partes de su construcción se remontan a unos dos milenios, aunque los muros que quedan en pie tienen unos 300 años de antigüedad. Un 75% del conjunto se encuentra en ruinas, a excepción de unos cuarteles reales convertidos en un pequeño museo. La segunda parte habitada de esta ciudadela es el salón de la Recepción y la Coronación, cuyo tejado sufrió los bombardeos en el año 1920. La última coronación que tuvo lugar aquí fue la de Ali Khan en el año 1910. Al lado de esta cámara se encontraba la sala del tesoro y el harén.
Mezquita Magoki Attari
Hasta la llegada de los árabes la religión dominante, como en Irán, era el zoroastrismo. Existió un templo del fuego, que a la conquista de los árabes fue destruido y en el mismo lugar se erigió una mezquita musulmana. El portal sur es una obra maestra con yeso tallado y terracota y catorce tipos de mampostería diferente. La mezquita ha sido varias veces restaurada y actualmente el interior alberga un museo de alfombras.
Conjunto de edificios de la plaza Poi Kalon
Fue en esta plaza donde se celebró el 2500 aniversario de la ciudad de Bukhara. El conjunto se compone de tres monumentos: el minarete Kalon, la mezquita Kalon y la madrasa Mir Arab. Da igual desde el ángulo que la mires porque es preciosa siendo, salvando las distancias, lo más parecido a la plaza del Registán de Samarcanda.
El dominante de todo el conjunto es el minarete Kalon, construido en 1127 con ladrillo cocido, de 47 metros de altura con un diámetro de 9 metros y una base de 10 metros. Posee 14 cinturones ornamentales cada uno de ellos con diferentes dibujos. El minarete desempeñaba diferentes funciones: lugar de llamada a la oración para los musulmanes, faro y punto de defensa.
La mezquita Kalon llamada también Masjid Zhami o Masjid Kalon, es la más grande de Bukhara y una de las más impresionantes de Asia Central. Su construcción finalizó en el siglo XVI y ocupa una superficie de 929 metros cuadrados. Posee 7 entradas para acceder al recinto de las cuales la principal, la oriental, fue construida inicialmente en madera en el siglo XII; tras ser destruida por Gengis Kan fue reconstruida más tarde en ladrillo cocido. El portal está adornado con mosaico, mayólica y algunos versículos del Corán. En su interior surge el célebre minarete redondo, edificado en el siglo XII, en el cual fueron usadas por primera vez las magníficas cerámicas de brillo metálico de un resplandeciente color azul.
Madrasa de Mir Arab. Justo enfrente de la mezquita Kalon. Fue edificada en el siglo XVI por el Sheyh Abdullo de Yemen, que fue famoso bajo el nombre Mir Arab. La fachada, las torres de las esquinas y los altos portales interiores son majestuosos. 
Estuvo en uso incluso en tiempos de la Unión Soviética, estudiando aquí no solo los habitantes de Bukhara, sino también algunos que venían de muchos países de Asia Central, Tartaria y otras naciones extranjeras. 
Actualmente sigue alojando alrededor de 300 estudiantes, que aprenden no solo religión, sino también filosofía, historia y diversas lenguas.
Al acabar las visitas y ya por la tarde volvimos a la Madrasa Nadir Devon Begui para visitamos el día anterior para ver el espectáculo de música y moda que hacen su interior como ya te comenté y después cenamos en el Ayvan restaurante que ya había reservado semanas antes desde España.
100% recomendable. El lugar es precioso y la comida buenísima.
Día 7. Bukhara
Mausoleo de Bahouddin Naqshbandi
El complejo conmemorativo es el lugar más sagrado de Bukhara y punto de peregrinación musulmán más importantes del país, considerado como la Meca de Asia Central.
El gran teólogo del siglo XIV, fundador de la orden Sufí «Naqshbandia», fue enterrado a 12 km de Bujara en su pueblo natal. Fue el maestro espiritual de Amir Temur e invocaba a la gente a ser modesta y rechazar el lujo, su filosofía se basaba en el principio: «El corazón con Dios y las manos en el trabajo».
El centro del conjunto es el patio frontal rectangular donde se encuentra la tumba del jeque.
En los años 80 del siglo XX fue reconstruido y hoy en día incluye: un patio separado con las viviendas, mezquitas, el minarete, una pequeña madrasa, la lápida en la bóveda y unos amplios jardines.
Necrópolis Chor Bakr
Las primeras tumbas de esta necrópolis aparecieron hace miles de años cuando aquí vivía una pequeña comunidad de derviches, pero el conjunto arquitectónico ahora visitado por muchos peregrinos, no fue construido hasta el siglo XVI, es conocido como “la ciudad de los muertos”. La necrópolis se remonta al reinado Samanida bajo la primera dinastía uzbeka y el primer enterramiento que tuvo lugar correspondió a la tumba de Abu Bakr Saad, uno de los descendientes del profeta Mahoma. Con el paso de los años se fue llenando de mausoleos, pequeños patios, madrasas, mezquitas… convirtiéndose finalmente en un conjunto arquitectónico sorprendente y armonioso visitado por muchos uzbekos.
Palacio Sitorai Mokhi Khosa
A mediados del siglo XIX, el emir de Bukhara decidió construir una residencia de verano en las afueras de la ciudad con el fin paliar el calor estival. 
Dicho palacio no sobrevivió hasta hoy, pero décadas más tarde uno de sus sucesores inició, en el mismo lugar, la construcción de uno nuevo que según cuenta la leyenda dedicó a su esposa Sitora. El trabajo de los arquitectos de Bukhara formados en Rusia, combinando los estilos orientales y occidentales en su creación, dio unos resultados de belleza sin precedentes. Desafortunadamente este segundo palacio siguió la misma suerte que el primero, fue destruido. 
En el actual construido en 1912-1918 bajo el mandato del último emir de la ciudad, participaron los mejores maestros de la época, junto con dos ingenieros rusos. El edificio principal consta de varios salones de recepción y salas privadas del emir. Se prestó especial atención al salón Blanco, con paredes cubiertas de espejos procedentes de Venecia y Japón, creando un reflejo que se multiplica sobre la estancia. Además, el complejo incluye un salón de té, un pequeño minarete y una casa de huéspedes, con ricas incrustaciones de oro en forma de trenza. Hoy en día alberga un museo en el que se exponen piezas pertenecientes a los palacios de los antiguos moradores.
Madrasa Chor-Minor
Se traduce como “cuatro minaretes” y representan los cuatro puntos cardinales. Se construyó en 1807 por iniciativa del turcomano Califa Niyazkul Bey, que era un comerciante rico, vendedor de caballos y alfombras. 
Según la leyenda Niyazkul Bey después de haber visitado Taj Mahal en la India, quiso crear algo parecido a aquel impresionante edificio. Convocó a los mejores arquitectos y astrónomos y les puso dos condiciones que tenían que cumplir en la construcción de la madrasa, que se construiría según sus bocetos. La primera condición: la madrasa tenía que estar en la Ruta de la Seda para que los turcomanos que pasasen por ese camino, la visitasen sin faltar. La segunda condición: la arquitectura de la construcción tenía que mostrar a la gente que todas las partes del mundo eran iguales, como lo eran todos los pueblos del mundo, que todos venían a este mundo de manera igual, iban por la misma tierra, respiraban el mismo aire y disfrutaban del mismo cielo. Algunos creen que el diseño de las torres refleja la percepción religiosa y filosófica de las cuatro religiones del mundo. Algunos elementos se parecen a las ruedas de rezo budistas y a la cruz cristiana. La cúpula grande, que simboliza el cielo y el Dios único, une los minaretes. Por desgracia el complejo no se ha conservado por entero.
Madrasa Ulugh Beg
Es uno de los pocos edificios de la época Timúrida que sobreviven en la región de Bukhara, obra de Ulugh Beg, el rey astrónomo y nieto de Timur que gobernó de 1447 a 1949. 
La construcción de una madrasa por parte de Ulugh Beg en 1420, cuando todavía era príncipe, representó los primeros impulsos del renacimiento cultural de Bukhara, ya que la madrasa sirvió como imán para atraer a eruditos y científicos de todo el mundo musulmán. Debido a la mentalidad científica de Ulugh Beg, los soviéticos le tenían más aprecio que a otros gobernantes medievales, lo que posiblemente contribuyó a evitar que su arquitectura fuera descuidada.
Acabamos la jornada volviendo a la plaza Poi Kalon para intentar ver el atardecer desde la terraza de un hotel a sus espaldas. Intentar porque estaba nublado…
Y cenamos plov entre otras cosas en un restaurante dentro de una casa familiar.
Día 8. Bukhara – Khiva
Vista la ciudad de Bukhara quedaba por descubrir de Khiva y en esta ocasión al no haber tren, tocaba hacer kms en coche. La salida fue bien prontito ya que por delante teníamos unos 450 Km o lo que venía a ser unas 7 horas de trayecto.
Hicimos una parada en el río Amu Daria para comer algo del lunch box y pasamos por el desierto Kizil-Kum. 
Y por el camino también muchos campos de algodón. De hecho, Uzbekistán es un importante exportador de oro, uranio y minerales estratégicos. Pero también el cultivo del algodón (desde hace más de 2000 años) es la segunda mayor fuente de ingreso del país después del gas natural.
Al atravesar toda esta zona no está de más constatar algunas de las consecuencias negativas del mismo: una cierta esclavitud “moderna” para cultivar este oro blanco, y también el motivo porque el que el desierto está tan presente en la zona ya que para la cantidad de agua que se requiere para producir algodón es muy alta, para producir un kilo de algodón se necesitan alrededor de diez mil litros de agua. El cultivo de algodón en esta región semiárida de Asia Central fue posible gracias al riego con el agua que provenía del Mar Aral. Este lago interno solía ser una de las cuatro masas de agua dulce más grandes en el planeta. El cultivo de algodón terminó por secar el Mar Aral y es considerado uno de los mayores desastres ecológicos causados por el hombre.
Según la leyenda la ciudad fue fundada en el lugar en el que Sem el hijo de Noé, cavó los pozos.
La ciudad se compone de dos partes diferenciadas, la fortaleza Ichan Kala o antigua ciudadela, rodeada de una gran muralla de ladrillos y adobe que alcanza entre los 6 y los 10 metros de altura en algunos tramos y Dichan Kala fuera de las murallas.
Desde 1990 Ichan Kala forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco por constituir un importante ejemplo bien conservado de la arquitectura musulmana en Asia Central. Si quieres consultar la web de la Unesco aquí están todos los enclaves que tienen esta denominación.
En la época medieval formaba el llamado Triángulo del Oro de Asia, centros de oasis a lo largo de la Ruta de la Seda fundamentales para los intercambios, junto con Bukhara y Samarcanda.
Tras dejar las maletas en el hotel dimos un primer paseo por Khiva, cruzando por su muralla a un interior que es simplemente de ensueño.
El perfecto cierre del viaje. Es un pueblo pequeño, lleno de lugares que descubrir, muy cuidado, limpio y con una oferta de restauración y tiendecitas de suvenirs y productos hechos a mano bien amplia.
No te cansarás de ver la plaza con el minarete Islam Khoja (donde cenamos esa primera noche) ni el precioso minarete azul Kalta Minor que es el símbolo de la ciudad.
Día 9. Khiva
Por delante toda la jornada para disfrutar de esta pequeña ciudad museo que junto con Samarcanda y Bukhara constituyó el denominada “Triángulo de Oro de Asia Central”, auténticas ciudades oasis que salpicaban el recorrido de la Gran Ruta de la Seda. Da igual a donde mires que todo es precioso y te deja con la boca abierta.
Nuestro hotel estaba justo fuera de la muralla con lo que en menos de 5 minutos estábamos en una de sus puertas principales. Hay 4 puertas de entrada a la ciudad vieja amurallada, una en cada punto cardenal de la muralla. La principal es la Ata Darvoza (puerta del Oeste), pero todas son monumentales y merecen la pena ser visitadas tanto desde dentro como desde fuera. Sus nombres son: Tosh Darvoza (Sur), Polvon Darvoza (Este) y Bogʻcha Darvoza (Norte).
Es una ciudad muy facil de visitar y recorrer por sus dimensiones pero que está llena de atractivos. Hay más de doscientos monumentos dentro de sus murallas, la zona llamada Itchan Kala (de la puerta sur a la norte hay 600 metros y de la este a la oeste aproximadamente 400 metros). De ellos se calcula que se pueden visitar unos 50 entre edificios históricos, mezquitas, madrasas o palacios. Lógico pensar que durante siglos fue la capital del Reino Corasmio o Khorezm.
Minarete Kolta Minor
Uno no se cansa de verlo mil y una veces. 
Es un insólito monumento de color turquesa construido en el siglo XIX con un diámetro de 14 m. y con una altura de sólo 26 m. Se encuentra a la salida de la madrasa de Muhammad Amin Khan.
Originariamente se proyectó para ser mucho más alto, se cree que incluso más alto que el minarete del complejo monumental Poi Kaljan de Bukhara. Sobre sus dimensiones se dice que bien el arquitecto o el Khan murieron antes de terminarlo, o que hacerlo con la altura proyectada era un insulto para la ciudad de Bukhara.
Madrasa Muhammad Amin Khan
Situada junto al minarete Kolta Minor, fue una de las más grandes de Asia central llegando a alojar hasta 260 alumnos. La arquitectura de dos pisos es asombrosa.
Las torretas, típicas de Khiva, con aberturas en la parte superior, están adornadas con cinturones de abedules y cúpulas verdes esmaltadas.
La fachada principal está decorada con mayólica y ladrillo vidriado de colores.
En la era soviética fue convertido en hotel y así continúa fucionando.
Madrasa Muhammad Rahim Khan
Es una de las más grandes de Khiva y la más conocida de Asia Central. La construcción del edificio fue finalizada en 1876 y consta de dos patios. La entrada desde la calle conduce a un patio, cerrado por fuera con una pared en blanco y rodeado de celdas de una sola planta en su interior. El edificio principal de la fachada tiene dos pisos y torres altas cubiertas principalmente de mayólica azul y blanca.
Mezquita Juma
La arquitectura de la mezquita de Djuma, situada en el centro de Ichan-Kala, es cuando menos inusual. Este original edificio de una planta, sin portales, arcos, cúpulas y ningún tipo de adorno, representa una enorme sala de 55×46 m de superficie con techo plano, con tres pozos de luz y ni más ni menos que 212 columnas de madera tallada. Entre ellas se encuentran cuatro que datan de los siglos X y Xl y que son especialmente valiosas, varían en tamaño, forma y decoración siendo representativas del alto valor artístico de la mezquita. Los científicos consideran que todas estas características la hacen comparable a las antiguas mezquitas de Arabia.
Kunya Ark (Kurinishkhona)
La sala de espera del Khan fue construida por el gobernador de Khiva Arang Khan, en 1686-1688. Durante la devastadora invasión de los ejércitos iraníes a mediados del siglo XVIII fue destruida y desmontada. El edificio actual fue construido por el Iltuzar Khan en 1804-1806 en una época en que muchos de los edificios que había caído en decadencia se fueron restaurando.
Consta de un patio abierto, una sala con un trono y salas laterales. Los muros del patio están cubiertos por mayólicas, con diversos diseños geométricos vegetales. El patio se destaca en una plataforma alta con dos columnas talladas, y se le asigna el lugar central, donde se celebraba la ceremonia de recepción y se gestionaban los asuntos de estado.
Madraza Alla Kuli Khan
La madraza fue construida en los años 1834-1835 con dinero de Allakuli Khan, que en aquel entonces gobernaba en Khiva. 
Se considera uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de Khorezm, del último período de la Edad Media. En la madraza se combinan armoniosamente el tradicionalismo, proporcionalidad y amplitud de la arquitectura. Se utiliza una decoración bastante austera, pero al mismo tiempo sorprendentemente elegante, el portal y nichos arqueados se decoran con la mayólica tradicional de Khorezm de tonos azul, blanco y negro. En la planta baja de la madraza en el siglo XIX se situaba la biblioteca de la ciudad, que gozaba de mucha demanda entre los estudiantes de todas las madrazas de Khiva. Actualmente hay un pequeño museo en su interior.
Mausoleo Pahlavan Mahmud
Una de las mejores obras arquitectónicas de Khiva y edificada en honor al conocido poeta de la ciudad. Fue un personaje fuera de lo común considerado como el fundador de la dinastía espiritual y perteneciente a la tribu de Kungrad. Originariamente el edificio era modesto y pequeño, pero a medida que se convirtió en un lugar popular de peregrinación, se fue ampliando. La lápida Pakhlavan Mahmud es insuperable con la precisión del joyero y la gracia del mosaico de cerámica tallada de esmalte deslizante.
El mausoleo se ha ido convirtiendo poco a poco en una majestuosa construcción, con la mayor cúpula de Khiva, cubierta con azulejos azules esmaltados con una brillante cubierta dorada.
Complejo Islam Khodzha
El conjunto islam Khodzha lo componen la madrasa más pequeña y el minarete más alto de Khiva.
Los constructores querían que este diseño superara al minarete Kalon de Bukhara, utilizando la más antigua tradición de construcción de minaretes en forma de torres estrechas.
La luz del alminar y la silueta armoniosa rodeando la fachada de centelleantes cintas de mosaico, convirtieron a este minarete en el símbolo más expresivo de Itchan Kala.
Nosotros subimos al minarete aunque los escalones son estrechos y empinados, las vistas son muy chulas.
Subes a una altura de 45 metros que es donde se encuentra la plataforma de observación, desde la que se puede ver toda la ciudad y que es bastante amplia.
Palacio Tash Khauli
El palacio principal de Khiva ocupa un lugar destacado entre los monumentos de Ichan Kala, fue construido durante el gobierno de Khan Alakuli en el siglo XIX.
Consta de tres partes principales: el harén, la mekhomonkhona (local para las recepciones y fiestas del Khan) y las arzkhonas (locales administrativos oficiales). La construcción se llevó a cabo en varias etapas, al principio el harén con su patio rectangular, para más tarde añadir locales residenciales y auxiliares de uno y dos pisos.
Todos los locales adyacentes al patio están ricamente decorados, una variedad de ornamentos de mayólica, columnas de madera y tallas de mármol se complementan con pinturas en los techos y la composición del patio. La mekhomonkhona fue la segunda parte de la construcción del palacio, el lugar para las recepciones formales. Un pequeño patio con una eminencia redonda para las instalaciones de la yurta se construye mirando en diferentes direcciones. La arzkhona (la corte) ocupa toda la parte suroeste del palacio. El revestimiento de mayólica fue cuidadosamente añadido por el maestro artesano Adbulla Dzhin, de paneles con pequeños adornos vegetales y grandes flores sobre un fondo azul intensamente oscuro.
Atarceder dentro de la parte más alta del Kunya Ark
Volvimos a utilizar la entrada con la que habíamos visitado el recinto por la mañana ya que es válida durante 24 horas y de esta forma pudimos disfrutar del momento atardecer desde una de las mejores perspectivas de la ciudad.
Esta fortaleza/palacio del del Khan de Khiva es el lugar perfecto para visitar a última hora de la tarde, con el Sol a favor y los colores que visten la ciudad en su máximo esplendor, es lo más parecido a regalar un momento mágico al viajero que no olvide en la vida. Casi casi como una despedida del país.
Cenamos en el restaurante Terrasa que tiene unas vistas muy bonitas pero hay varias opciones en la ciudad (mejor reserva por la mañana una vez allí para no quedarte sin sitio o incluso mejor el día de antes).
Día 9. Khiva (día libre)
En nuestro caso y al ser 6 personas preferimos ver más cosas en este día que era libre en el itinerario.
La verdad es que podría haber estado organizado de otra forma porque el primer día en el país sin descansar tuvimos un día de locura con un cansancio que fuimos arrastrando para luego llegar al último día completamente libre en una ciudad donde lo más importante se puede visitar en un solo día. Cosas de los viajes organizados… 
Aún así esta fue de las pocas pegas que le encontré al mismo porque tanto el guía, como los hoteles, el precio y la organización fue perfecta.
Palacio de Nurullaboy
Este palacio se encuentra fuera de las murallas con lo que suele ser mucho menos visitado.
Los kanes de Jiva, crearon varios palacios, recepciones y lugares sagrados desde el siglo XVI hasta el siglo XX y este es uno de los más lujosos, el más atractivo, el más refinado y perfectamente diferente de otros palacios.
Cuando el número de edificios en Ichan-Qala aumentó, y la posibilidad de construir nuevos jardines disminuyó se optó por salir de las murallas.
Construido entre 1906 y 1912 fusiona los estilos de Khorezm y los europeos, pues fue construido en colaboración con arquitectos y decoradores alemanes en una época en que la región pertenecía a Rusia y la influencia europea se dejaba notar cada vez con más fuerza.
Palacio en obras – residencia de verano del Khan Qibla Tozabog
Nos llevó el conductor a ver otro palacio que estaba en obras de remodelación (aunque parecía completamente abandonado) a las afueras de la ciudad, cerca de donde íbamos a comer, y entre campos. Imposible llegar de otra forma que no fuera así.
Se trata de la que fue la residencia de verano del Khan Qibla Tozabog.
en internet vi fotos espectaculares del sitio con lo que espero que vuelva a ser lo que fue…
El interior de uno de los edificios del patio es realmente curioso y promete mucho una vez esté restaurado aunque el resto del recinto parecía más bien un programa de tv de reformas al que echarle imaginación.
Pescado en el lago
Comimos en un restaurante cerca de un lago en el que cocinan el pescado que crece allí mismo y que venden a otros restaurantes de la zona. 
Son como casetas a la orilla del lago y la verdad es que la comida estuvo buena. Curiosa la experiencia.
También curiosa fue a la vuelta observar algunas de las medidas que utilizan para minimizar los accidentes cerca de centros escolares. 
Plantan en los lados de la carretera paneles con las figuras de escolares por si conduces con algún grado de alcohol más del que toca y reacciones ante posibles niños cruzando por ejemplo…
Días antes en la carretera ya habíamos visto que en varias curvas hay coches de policía silueteados en cartón para intimidar a los conductores.
Y en uno de ellos estaban metros después la patrulla poniendo multas reales por exceso de velocidad (porque de hecho nos pararon).
Como el día era libre volvimos al hotel y aprovechamos para alguna compra de artesanía de última hora, dar otra vuelta más por el interior de las murallas de la ciudad y cerrar con una buena cena en este viaje en familia inolvidable.
Día 10. Urgench – vuelta a España
Minibús hasta Urgench que turísticamente no tiene nada reseñable más que tiene el aeropuerto internacional. Yo no dejé de maravillarme con cómo de cuidadas tienen hasta la misma carretera con plantas en cada farola.
Tocaba decir adiós y volver a casa. Como todo lo bueno: suele acabarse…
En la retina otro viaje más de los que dejan muy buen sabor de boca y que como ya te dije al inicio creo que será un destino que aunque ya está en auge, aún se va a poner más de moda.
Reúne muchos de los factores claves para ser elegido: belleza, cultura, limpieza, seguridad, precio, facilidad de movimientos entre ciudades y exotismo.
Toda una suerte poder visitar países como Uzbequistán y disfrutar tanto durante el mismo.
He cumplido otro sueño como es el de visitar la plaza del Registán y enamorarme de muchos rincones, como los que ofrece Khiva…
Seguiremos sumando viajes y experiencias para poder contártelo por aquí y así ayudarte en lo posible en tu planificación o decisiones.
¡Muchas gracias por seguir al otro lado!
