Tras nuestro paso por Australia y la isla sur de Nueva Zelanda cruzamos el estrecho de Cook en avioneta para disfrutar de otros diez días en la isla norte del que muchos conocen como “el país de la gran nube blanca”. Fue un mes intenso recorriendo los lugares más destacados de esta parte de Oceanía que se han quedado grabados para siempre en nuestra retina.
Naturaleza en estado puro en la que se entremezcla volcanes, fiordos, lagos, ríos, cañones, montañas y valles haciendo a los turistas y locales unos meros espectadores de su belleza. Si buscas unos entornos envidiables, disfrutar de la vida al aire libre o incluso actividades de riesgo con subidón de adrenalina, éste es tu sitio.
El objetivo de este guía de viajes es el de ayudarte en la planificación de tu viaje si decides hacer algunas de las paradas por las que optamos nosotros. Decidir qué ver cuando la oferta es tan amplia, y más yendo con los días justos, es lo más complicado.
No te olvides leer el post sobre la isla sur de Nueva Zelanda porque muchas de tus dudas sobre si moverte por el destino en caravana o en coche de alquiler, o la información previa que debes de conocer antes de hacerte la maleta, se encuentran en mi publicación anterior.
Como vas a poder observar nosotros hicimos el itinerario de sur a norte ya que veníamos de Australia y salía más económico volver a casa desde Auckland. Aunque la isla sur goza de una naturaleza más exuberante que la isla norte, la norte también tiene grandes atractivos. Son simplemente diferentes, pero es que tampoco se puede comparar las costas este y oeste de cada una de las islas porque también se diferencian en muchos aspectos.
En la isla norte de Aotearoa (que es como se llama a New Zealand en maorí) visitamos enclaves como Wellington, Parque Nacional Tongariro, lago Taupo, Rotorua, Waitomo, Hobbiton movie set en Matamata, Tauranga, Waihi beach, Coromandel y Auckland.
ITINERARIO NUEVA ZELANDA (isla norte)
Día 19. Cruzamos de la isla sur (ruta Motueka – Queen Charlotte drive – Picton) a la isla norte. Wellington: Monte Victoria y Cuba Street
Día 20. Wellington: Museo Te Papa + Weta cave – Turangi ( Tongariro National Park). 350km, 4h 30’ aprox
Día 21. Turangi: Tongariro National Park (ruta Alpine Crossing km) – Rotorua (150 km, 2h 30’)
Día 22. Rotorua: Wai o Tapu y lady Knox + Waimangu + espectáculo cena MITAI
Día 23. Rotorua – Cuevas Waitomo – Otorohanga Kiwi house – Matamata: Hobbiton Movie set (240km, 3h30’)
Día 24. Matamata – Tauranga: Monte Maunganui – desfiladero Karanwahake – Paeroa – Mina Martha – Waihi beach
Día 25. Waihi beach – Whangamata – Tairua: Monte Paku Summit reserve – Whitianga y la bahía Mercury: playa Hot Water y Cathedral Cove + spa The Lost Spring – Coromandel
Día 26. Coromandel: Driving Creek Railway – Raparua watergardens – Thames – Auckland
Día 27. Auckland: Sky Tower – Explorer bus turístico – barrio Ponsonby – Harbour bridge
Día 28. Auckland: isla Waiheke (fortificaciones Stony Batter y cata en el viñedo Man O’ War Bay) y cena en el puerto
Día 29. Vuelo de regreso: Auckland – Valencia
Día 19. Cruzamos de la isla sur (ruta Motueka – Queen Charlotte drive – Picton) a la isla norte. Wellington: Monte Victoria y Cuba Street
El día que llegamos a la isla norte de Nueva Zelanda, concretamente a Wellington solo nos dió tiempo de subir al Monte Victoria y pasearnos por Cuba Street. Te copio parte de la ruta de ese día (que también la tienes en el post correspondiente a la isla sur).
Llegamos a Picton por la bonita Qeen Charlotte drive tras unas horas de intensa lluvia y como lo hicimos antes de tiempo nos ofrecieron la posibilidad de adelantar nuestro vuelo en avioneta y llegamos a Wellington más de 2 horas antes de lo previsto.
Si se viaja en coche o caravana es casi inevitable cruzar en ferri el estrecho de Cook, que separa las islas norte y sur de Nueva Zelanda. Este trayecto en barco, que dura 3,5 horas, une dos ciudades muy distintas entre sí: la tranquila Picton y la capital del país, Wellington. Pero yo había leído en otros tantos blogs que lo mejor de cruzar en barco, si el mar está en calma, son las vistas ya que se navega entre los fiordos de Malbourough pero que cuando el barco sale a mar abierto suele estar muy movido y los mareos asegurados. Por curiosidad miré la opción de cruzar volando y el precio era prácticamente el mismo!!! 3 horas y media de posible mareo frente a 20 minutos. Así que desde el aire vimos el fiordo y entramos en la tierra media.
Aún así la avioneta también tuvo un par de movimientos extraños pero sin más dificultad llegamos al aeropuerto de Wellington. Cogimos el coche de alquiler que usaríamos por toda la isla norte hasta Auckland y aún aprovechamos para ver el Monte Victoria, donde se rodó la famosa escena de “salid del camino” de El Señor de los Anillos. También nos dimos una vuelta por el centro de la ciudad y a la vuelta por la calle Cuba Street (que estaba muy cerca de nuestro alojamiento elegido para aquella noche). Nuestra habitación con baño estaba en el The Setup on Manners serviced apartments. El museo Te Papa lo dejamos para la mañana siguiente ya que había previsión de lluvia.
Wellington: Monte victoria y Cuba Street
La Ciudad de Wellington es la capital más meridional del mundo. 
Famosa por ser la entrada o la salida de la isla norte de Nueva Zelanda, lo que más me gustó fue sus colinas llenas de casas coloniales. Además, se nota que es una ciudad grande, con mucha vida: museos, teatros, pubs, restaurantes…
Subimos al mirador del monte Victoria, para ver las vistas panorámicas de Wellington. Podíamos haber ido en coche, pero decidimos darnos otro gran pateo para cruzar el centro de la ciudad y hacer la subida al mirador a pie. Es fácil comprobar porqué a Wellington la llaman Windy Welly: la ciudad del viento. Ese día fue el viento y al día siguiente la lluvia.
En la isla norte teníamos previsto visitar Mordor (Tongariro National park) y Hobbiton (en el pueblo de Matamata), pero ahora tocaba ver el escenario del momento en que Frodo y sus 3 compañeros se esconden bajo un árbol en el camino a la aldea de Bree porque le persiguen los nazgul a caballo. En este país, aunque no seas fan de El señor de los Anillos, hay algunas visitan que te reportan a la película quieras o no. Es triste pero no hay más que una señal a la entrada del Monte Victoria indicándote la dirección a seguir pero no de la ubicación concreta donde grabaron la escena. Ni los propios lugareños lo sabían. Vimos la supuesta senda y subimos a lo alto del monte para ver la ciudad, donde para variar hacía un viento bastante fuerte.
A la vuelta vimos Cuba Street, que no tiene tampoco nada del otro mundo. No deja de ser una calle con unos cuantos metros completamente peatonales y llena de tiendas y restaurantes. Compramos unos noodles para llevar recordando nuestro viaje a Japón y a dormir.
Nos alojábamos a tan solo unos metros, en el The setup, en la calle Manners.
Día 20. Wellington: Museo Te Papa + Weta cave – Turangi ( Tongariro National Park). 350km, 4h 30’ aprox.
Si dispones de pocos días una opción a tener en cuenta podría ser la de obviar Wellington de tu recorrido. Con ello no quiero decir que no pueda ser interesante la parada, solo que una opción puede ser la de volar desde la zona del parque nacional de Abel Tasman hasta la del parque nacional Tongariro. Así te ahorras el día que se pierde casi entre cruzar de una isla a otra y los km de conducción que hay entre estos dos interesantes lugares.
Durante la mañana, nosotros en Wellington vimos el Museo Te Papa y visitamos la tienda de Weta cave (con tour incluido). Weta es para los fans de El Señor de los Anillos y de muchas otras películas como un ser supremo en cuanto a efectos especiales y demás ambientación. Famosos por sus trabajos para el director de cine Peter Jackson pero también con un sinfín de títulos bien conocidos.
Comimos por esa zona y con nuestro coche de alquiler cogido el día anterior en el aeropuerto de Wellington hicimos unos 350km hasta llegar a Turangi (pueblo de entrada del Parque Nacional Tongariro).
Museo Te Papa Tongarewa
La predicción meteorológica se cumplió y llovió con ganas, así que acertamos con nuestra organización dejando el Museo Te Papa para esa mañana. 
El día anterior habíamos paseado por el centro de la ciudad hasta llegar al Monte Victoria y subir a su mirador.
El Te Papa es el museo que más visitas recibe de la ciudad y otra de las paradas posibles. La segunda planta es la que más me gustó porque es la que se centra en los volcanes y terremotos que ha sufrido el país, explicado de forma muy didáctica. Estos temas cobran vital importancia en un país situado en una activa zona tectónica llena de decenas de volcanes, con áreas geotérmicas y lagos que llenan calderas extinguidas. El país está dentro del conocido como “anillo de fuego” por estar sus volcanes en la línea de volcanes que discurre a través de una gran parte del Océano Pacífico.
Si tienes más tiempo, podrás perderte por sus seis plantas. Hay una planta relacionada con la cultura maorí y otra llena de esculturas gigantes hiperealistas hablando de la historia del país (la capaña de Gallipoli en la primera Guerra Mundial). No te olvides de visitar el calamar entero más grande expuesto en el mundo, es impresionante. El museo está abierto todo el año, de 10 a 18h y la entrada es gratuita.
Weta Cave shop
Wellington es desde hace años el centro de la industria cinematográfica del país. Ciudad natal del director Peter Jackson y el actor Russell Crowne, entre otros. La verdad es que Wellington ha sabido convertirse en pocos años en una opción Hollywood pero en las antípodas. De ahí que cariñosamente se le conozca como “Wellywood”.
Sobre todo, cabe mencionar el barrio de Miramar que es una zona residencial costera a pocos km de Wellington que se ha llenado de empresas relacionadas con la industria cinematográfica.
Ya sea por libre o con alguna empresa de tours, puedes visitar los estudios de Weta Cave, o simplemente su tienda. En la tienda, de acceso gratuito, se puede ver un minimuseo con artículos de utilería, objetos coleccionables, material gráfico y escenas detrás de las cámaras de las películas. La mayoría de El señor de los Anillos y de El Hobbit. Incluso se puede ver un pequeño vídeo de 15 minutos sobre su historia y los films que han ayudado a producir.
Si tienes ganas de más, puedes pagar $25NZD y optar por un tour guiado por sus estudios donde te explican con más profundidad su trabajo. Weta se formó en 1993 gracias a la visión de un grupo de jóvenes cineastas de Nueva Zelanda, entre ellos Peter Jackson y Richard Taylor. Posteriormente, la empresa se dividió en dos: Weta Digital (efectos digitales) y Weta Workshop (efectos físicos). http://wetaworkshop.com/
La lista de películas quese han realizado con los equipos, tecnología, y lugares de rodaje cinematográfico de Wellington es más amplia de lo que pueda parecer: Las aventuras de Tintín, Avatar, El Hombre de Acero, Wolverine: Inmortal, Distrito 9, King Kong y Las Crónicas de Narnia, entre muchas.
Me encanta el cine, así que la parada estaba clara. Y tras unas horas y la comida de por medio, llegó el momento de dirigirnos a Mordor, o lo que es lo mismo el Tongariro National Park. Un conjunto de volcanes que ofrece al turista una de las mejores rutas de senderismo por volcanes del mundo: Tongariro alpine crossing. Es la más conocida y larga pero también la más dura con diferencia. Aunque si no tiene una buena forma física siempre puedes optar por hacer otras rutas más cortas y fáciles por la zona.
Salimos a las 2pm y aunque calculamos que tardaríamos unas 4 horas en llegar, al final fueron casi 6 horas. Había mucho tráfico y bastantes tramos en obras. El mal tiempo y la lluvia siguió con nosotros y hubo varios momentos en los que podíamos haber bautizado a la zona también como “el país de la nube negra”. Afortunadamente el día siguiente tuvimos un tiempo maravilloso, que era lo que importaba.
En Turangi nos alojamos esa noche en el motel Sportsman lodge Turangi, a unos 20 minutos en coche del tongariro.
Día 21. Turangi: Tongariro National Park (ruta Alpine Crossing km) – Rotorua (150 km, 2h 30’)
Este día tocaba caminar “aún más” e hicimos la conocida como Tongariro Alpine crossing. Una ruta de 19.4km por los alrededores del volcán Mordor en El señor de los Anillos. Tras el agotamiento de la mañana, condujimos hasta Rotorua y en el camino hicimos algunas paradas como en el lago Taupo y en una zona de baño termal gratuita.
Tongariro alpine Crossing
Con la mochila llena de agua y comida nos hicimos los valientes para realizar esta ruta de casi 20 km. Fue duro pero mereció la pena porque el paisaje volcánico es muy bonito pero también te digo que si tuviera que volver a hacerlo diría que no al momento…
El Parque Nacional de Tongariro se extiende alrededor del macizo de tres volcanes. Por un lado, está el monte Ruapehu (es el más alto con 2797m y en invierno se practica esquí en sus laderas. Y por otro lado están el monte Ngauruhoe y el Monte Tongariro (con su famoso cráter rojo).
La ruta pasa por entre Ngauruhoe y Tongariro pero si aun quieres más dificultad en tu subida pues optar por escalar hasta el volcán Ngauruhoe en un sendero aparte de 6km (3 horas ida y vuelta extra) o hasta el cono del Tongariro (1 o 2 horas, ida y vuelta). Si subes hasta la estación de Mount Ruapehu, verás el escenario donde se rodaron algunas de las escenas de Mordor.
También hay rutas más cortas, no te preocupes que opciones hay muchas para todas las edades y niveles físicos. O si quieres rizar el rizo, puedes hacer el Tongariro Northern Circuit que es de 4 días.
Como puedes ver en el perfil de la ruta Tongariro Alpine crossing, este trekking no es circular. Ya sea con tu propio coche o con un transfer desde tu hotel, se inicia en el parking de Mangatepopo y acaba en el de Ketetahi. Casi nadie lo hace en el sentido inverso porque aún sería mucho más duro. 
A pesar de no ser una ruta circular, a nosotros en el hotel la chica nos dijo que había mucha gente que hace mitad del recorrido hasta ver los lagos Esmeralda y vuelvo por el mismo camino porque luego ya no es tan bonito y por un tema del desnivel (las piernas están ya cansadas y las rodillas sufren más al ser mayor la pendiente de bajada en menos km). También depende de si quieres volver a tu coche o estás obligado a que te dejen en el punto de inicio y te recojan en el final de la ruta.
Desde MangatepopoCarpark (1.150 m) hasta Soda Spring (1.400 m) es un tramo relativamente fácil. Son 4,4 km de ruta sencilla sobre tierra y algunas pasarelas de madera, e incluso un pqueño río. La cosa se complica un poco más después hasta la salida de la ruta que sube al Ngauruhoe (1.660 m). Este segundo tramo es de los más difíciles porque durante otro km todo es un subir y subir. Escaleras y más escaleras. Mucha gente opta por descansar al llegar a la cima. Vuelve a haber un tramo que es plano para venir después la subida más difícil de todas caminando y escalando entre rocas. Hay hasta incluso un tramo que se sube cogiéndote a una cadena. Lo mejor de todo son las vistas desde la planicie mirando al Tongariro y la vista de los lagos azules (los Emerald lakes) llenos del agua de nieve derretida depositada en el cráter de otros volcanes más pequeños.
Me pareció acertado hacer media ruta y volver porque, aunque sigue siendo igual de duro, ví a varias personas tropezarse en la bajada a los lagos por la pendiente, y no tenía ganas de que me pasara lo mismo porque las piedras están sueltas y resbalan. Estaba dudando porque me apetecía hacerla de inicio a fin pero, al menos en mi opinión, lo vi claro. De todas formas, también hay quien no quiere perderse ni un km de la ruta y lo que hace es aparcar en el final del trekking y contratar el shuttle para que le lleve al inicio y así hacerlo sin prisas.
Antes de partir hacia el corazón de Mordor, lo mejor es comprobar las predicciones de los siguientes días. En esta web puedes hacerlo. Ten en cuenta que el tiempo cambia muy rápido en Nueva Zelanda, y más aún en las montañas!
Comprobar la predicción meteorológica es básico porque el tiempo cambia muy rápido en Nueva Zelanda y más en esta zona. Ten en cuenta también la importancia de tu quipamiento: zapatillas o botas de montaña, chubasquero, gorro, gafas de sol, crema solar, y algún cortaviento o prenda de abrigo porque en las partes más altas baja mucho la sensación de frío por el viento.
Nosotros nos llevamos 2 litros de agua por persona y un buen bocata que nos comimos ya de vuelta al coche. Tampoco hace falta que vayas muy cargado pero lo justo es básico.
Toda la info la tienes disponible en su página web
http://www.tongarirocrossing.org.nz/
Lago Taupo y las Huka falls
Comimos a la bajada de la ruta un rato antes de llegar hasta nuestro coche y volvimos al hotel donde habíamos dejado las maletas. En todos los sitios te pone que no te fíes de los parkings de esta zona porque los amantes de lo ajeno te pueden jugar una mala pasada. Saben que la gente tarda horas en volver y hacen de las suyas.
Qué gusto da subirte al coche y descansar un rato, sentado! Pero bueno, en nuestra ruta hacia Rotorua paramos para hacer unas fotos en el Lago Taupo que es el lago más grande del país por lo que más bien parece el mar.
A pocos km del lago están las Huka falls que son unas cascadas bastante impresionantes. Nosotros las teníamos marcadas en nuestro itinerario pero debo de reconocer que se me pasó por completo y nos dimos cuenta tarde con lo que no hicimos la parada. Menudo despiste pero es que no se puede estar en todo, a veces…
Primera experiencia termal: Wai-o-tapu loop y Kerosene Creek
En contraposición al desgaste energético de por la mañana tuvimos un buen momento de relax con nuestra primera experiencia termal, aunque en Rotorua casi todos los alojamientos tienen incluido las bañeras spa.
En la carretera de Taupo hacia Rotorua, hay una salida a unos 35 km con un cartel muy grande que indica “Wai- o- Tapu loop”. Pues bien justo al salir, en el puente, hay un lugar donde sin tener que pagar nada te puedes dar tu primer baño termal. Es un free spot como lo llaman ellos.
Y si quieres tienes una segunda opción que sólo conocen los locales. Tan solo a1 km del anterior, en la misma carretera principal, hay otra salida mucho peor señalizada que pone “Kerosene Creek”. Es otra zona de baño libre muy interesante.
Nosotros nos bañamos en la primera y nos paseamos por la segunda antes de llegar a Rotorua por la tarde. Con el tiempo justo para comprar en el supermercado, dejar nuestras cosas en el motel y dejar que la lluvia volviera a caer. Otra vez parecía que la lluvia esperaba que llegaramos a cubierto para no molestarnos en absoluto. Las agujetas nos duraron varios días y eso que me considero en buena forma…
Nuestro hotel en Rotorua fue el Golden Glow Motel.
Día 22. Rotorua: Wai o Tapu y lady Knox + Waimangu + espectáculo cena MITAI
Rotorua es la zona volcánica por antonomasia de Nueva Zelanda. Se nota en cosas tan tontas como que casi todos los hoteles y campings que tienen piscinas termales y bañeras spa de agua termal en las habitaciones. Pero sobretodo se nota en el particular olor que tiene toda la zona a huevo podrido. La actividad volcánica ha modelado este área durante miles de años, convirtiéndola en un lugar espectacular, con un paraje único: cráteres, piscinas de agua sulfurosa, lodo, fumarolas, piscinas de barro y peculiares lagos…
La mañana comenzó con lluvia así que pasamos de una de nuestras primeras opciones que era la de hacer una excursión con hidroavión (que te llevan hasta la zona de Orakei Korako). No pudimos hacerla en avioneta en los glaciares ni tampoco aquí, pero la hicimos a pie y nos gustó mucho también, sin gastarnos extra dinero. Hay que verle la parta positiva a todo… También hay opciones gratuitas más pequeñas como es visitar el parque KUIRAU que está dentro de la ciudad de Rotorua. Otra zona termal, creo que la más importante de Rotorua, es la Reserva de Whakarewarewa, donde se encuentra el géiser Pohutu.
Vimos muchas piscinas naturales que confieren un colorido especial a los paisajes dependiendo de los elementos químicos presentes en los mismos. Por ejemplo las aguas amarillas son ricas en azufre, las rojas en óxido de hierro, las negras por el carbón, las naranjas por el antimonio, y las moradas por el manganesio. Toda la región es geotermal y sus aguas sagradas.
Wai o Tapu + Lady Knox
El recinto principal tiene 3 zonas delimitadas por colores para poder hacer un recorrido de menos de 2 horas de duración (unos 3 km). Nosotros estuvimos una hora, fuimos a ver el lady Knox y volvimos para acabar la visita.
La “Piscina de Champagne”, es de lo más espectacular del parque ya que es la más grande del recinto con más de 65m de diámetro y a una temperatura de 74 grados.
Eso sí, cada punto marcado en el mapa tiene su aquel: la paleta del artista, la casa del diablo, el cráter del infierno, etc.
A parte está el famoso géiser Lady Knox situado a unos pocos km de Wai-o-Tapu. Recuerda que si lo visitas tienes que hacerlo a las 10.15am o no verás más que un agujerito en el suelo. Está incluido en el precio del parque y cuesta unos 32,5 NZ$. No me gustó que fuera una explosión provocada. A esa hora puntual uno de los trabajadores del parque introduce unos polvitos mágicos para provocar el géiser. En otros parques los geisers salen cuando salen, que es donde le veo más la gracia sinceramente. Lo único gratis que hay en Wai o Tapu son unas piscinas de barro bien indicadas.
Waimangu volcanic valley
Esta es una de las zonas geotermales más jóvenes por el área de Rotorua, pero no por ello menos interesante. Fue creada por la erupción en junio de 1886 del volcán Tarawera que destruyó el valle de Waimangu. www.waimangu.co.nz
La ruta que dura unas 2 horas, cruza por el borde del cráter de un volcán, con mucha naturaleza alrededor hasta llegar al lago Rotomahama donde incluso se puede dar una vuelta en barco. Nosotros el barco no lo hicimos porque ya no se pueden ver las piscinas rosadas y blancas que había antes de la erupción del volcán. Nos gustó porque es una ruta más de explorador entre la naturaleza.
Se puede hacer la ruta, que es de bajada, andando y volver con un pequeño autobús que hace el recorrido por la parte exterior.
Hay muchas más opciones de zonas geotermales para explorar. Puedes visitar el Te Puia que es otro gran recinto a las afueras de la ciudad. A nosotros ya no nos dio tiempo a más así que nos conformamos con todo lo que habíamos visto que ya era mucho. En el Te Puia también hacen espectáculo maorí, se ve un géiser que lanza su chorro de agua al cielo cada 15 minutos e incluso se pueden ver kiwis.
Espectáculo cena MITAI
El chico del hotel nos reservó para esa noche dos plazas en el espectáculo cena MITAI. No es de los más caros que hay entre la oferta de espectáculos maorís y nos lo aconsejó por la calidad de la comida. Nos vinieron a recoger a las 5pm y nos costó 79 NZ dólares. http://mitai.co.nz
Te llevan a una aldea maorí a las afueras de Rotorua, te enseñan parte de su cultura, bailes y tradiciones, te dan de comer el hangi preparado al estilo tradicional y te enseñas su reserva que es preciosa. 
Allí te explican como los Maorí provienen de la Polinesia, particularmente de las Islas tahitianas. Estamos relacionados a Tahiti, las islas Cook, Hawaii, Marquesas, isla de Pascua, Samoa, Tonga y muchas más. El idioma es similar pero la cultura es diferente. Los Maorí han habitado NZ por más de 2,000 años en 70 grupos tribales principales y todos ellos hablan el mismo idioma.
Antes de cenar, ves a los guerreros vestidos con sus ropas tradicionales navegando en una canoa de guerra por el arroyo Wai O Whiro.
También te sientan en una especie de teatro para que veas la ceremonia de bienvenida que incluye varias danzas y cantos.
Entre ellas el famoso haka, que a mí me encanta. Sirve también para advertir a los visitantes de la fuerza de los maoríes en caso de que quieran atacar la aldea. Me chifla cuando sacan la lengua durante el baile. Ese momento se llama “el Pukana” y es el acto más desafiante. En el pasado se le decía al enemigo, «Mi boca se hace agua y relamo mis labios para probar tu carne pronto”.
También es curiosa la explicación del Moko (el tatuaje): en la cara de los hombres hay 4 aves: el murciélago, loro, búho y kiwi. Las mujeres usan el búho en el mentón. La historia que explica el moko tiene dos mensajes: cuida a tu mujer y también cómo los maorí obtuvieron el moko. Un marido siguió a su mujer al bajo mundo después de darle una paliza y fugarse. Él la encuentra, restaura el casamiento y llega a ser un marido dedicado y nunca la golpea otra vez. La tribu sigue este ejemplo y al pasar del tiempo esta historia se hace ley, «trata bien a todas mujeres». Los Maorí no tuvieron lenguaje escrito debido a esto toda su historia se transmitió a través de relatos, canciones y tallados. El hombre le dio las cuatro aves al guardián del bajo mundo a cambio del moko. El murciélago se usa en la frente, los loros y pico en la nariz, el búho en el mentón y el Kiwi en ambos lados de la cara. El murciélago significa sabiduría, el loro: habilidad en los discursos, el búho: protección, el Kiwi: protección de madre tierra. El diseño en las piernas de los hombres representa las ondas de océano que significan poder y velocidad. Este diseño también es colocado en el arco de la canoa. La espiral en la parte trasera representa la madre tierra y los patrones de energía de la naturaleza encontrados en el viento y agua.
El momento más importante es la cena donde comes el Hangi. Es su tradición culinaria más característica e incluye pollo, cordero, relleno, papas y camote (papa dulce) cocinados en un agujero en el suelo y tapado para estar cocinándose poco a poco. Está espectacular.
Antes de devolver a tu hotel te vuelven a llevar de paso por sus tierras y entre otras cosas ves los preciosos glowgorms que por allí también viven. En su manantial que descarga 24 millones de litros de agua pura a diario viven miles de luciérnagas. Las únicas luciérnagas de Rotorua en su hábitat natural. Las luciérnagas son gusanos que atraen insectos con la luminosidad de su cola., quedan atrapados como en una telaraña que está cubierta con la saliva paralizadora de la luciérnaga. Al día siguiente visitamos las cuevas de Waitomo que en este sentido son las más espectaculares de todo el país por la gran cantidad de luciérnagas que allí viven, se reproducen y mueren.
Fue una tarde-noche especial y aunque supone un extra económico de casi 100 euros por persona (con descuento por el hotel), nos gustó mucho.
Día 23. Rotorua – Cuevas Waitomo –Otorohanga Kiwi house – Matamata: Hobbiton Movie set (240km, 3h30’)
Dejamos Rotorua para visitar las Cuevas de Waitomo por la mañana y llegar por la tarde en el set de rodaje de Hobbiton, en Matamata.
Cuevas de Waitomo
Estas cuevas de roca calcárea son un espectáculo único de la naturaleza “por culpa” de un gusano luminoso (glowworm en inglés) que vive en sus techos. Este gusano es similar a un mosquito aunque realmente es la larva del insecto Arachnocampa luminosa, que emite una luz brillante con la que atrae su presa acercándola a un hilo mucoso en el que el insecto atraído para su posterior ingesta.
Entran grupos cada 15 minutos y la entrada de adulto es de 48$ NZ (al cambio unos 30 €). A no ser que quieras ampliar la visita a alguna de las otras dos opciones que te ofrecen: la ruakuri cave y la Aranui cave. http://www.waitomo.com
Nosotros optamos por visitar la principal. El primer nivel de la cueva está llena de estalagmitas, estalactitas, rocas de formas extrañas y depósitos calcáreos. 
Pero lleva abierta y recibe cientos de miles de turistas al año, desde hace más de 100 años, por los glowworm. Debido a su bioluminiscencia se parecen a las luciérnagas que podemos encontrar en casi cualquier rincón del mundo. Pero no lo son. Este insecto solo vive en Nueva Zelanda y en este tipo de ambientes húmedos y oscuros.
Ellos habitan en el tercer nivel de la cueva, que se llama «La Catedral” y es un área cerrada con paredes de roca de unos 18 metros de altura con una gran acústica. Tras la visita a la catedral, te suben en una barquita y en silencio navegas por la zona donde más gusanos hay.
Es muy curioso el ciclo de vida de estos pequeños gusiluces. Primero estarían los huevos ya que la mosca hembra pone alrededor de 120 pequeños huevos de los que salen las larvas a los 20 días. Las larvas construyen sus nidos y las líneas que mojadas en su saliva atrapan a los insectos para ser devorados posteriormente. 
Pueden crecer lentamente hasta los 9 meses, y no serán más grandes que la cabeza de una cerilla.
Tras estar en su capullo se transforman en mosquitos a los 13 días y mueren poco después ya que no tienen boca y su única función es reproducirse y dispersar la especie. Generalmente un macho espera a que salga la hembra de la pupa, el apareamiento sucede inmediatamente después y el ciclo continúa.
Para los más atrevidos se puede practicar rapel con cuerdas por las cuevas e incluso rafting.
Las fotos que pueden ver del interior de las cuevas son de la página web de Waitomo ya que cualquier tipo de luz está prohibido terminantemente dentro de las mismos, y mucho menos hacer fotografías.
Otorohanga Kiwi house
Al salir de las cuevas, justo antes del desvío a Waitomo, se llega a Otorohanga. Vimos un cartel muy grande y decidimos conocer a kiwis allí. En la Kiwi House, o casa para kiwis, conocimos el símbolo nacional de Nueva Zelanda. Un animal muy curioso porque aún siendo un ave, no puede volar. Parece como una gallina sin alas, y con el pico muy largo y fino.
Los kiwis en general son criaturas tímidas y nocturnas con un sentido del olfato muy desarrollado.
El kiwi es un ave fuertemente amenazada y su población ha ido decreciendo con el tiempo a causa de depredadores domésticos como perros y gatos y la destrucción de su hábitat en un territorio limitado. Afortunadamente en Nueva Zelanda existen numerosos santuarios para proteger al ave y repoblar las zonas de donde son originarios; por ejemplo, el Whangarei Kiwi Sanctuary, el Okarito Kiwi Sanctuary y el Zealandia, en la capital del país.
Matamata y visita a Hobbiton movie set
Llegamos a Matamata para dejar nuestros trastos en una habitación del Horse and Jockey Inn, donde nos hospedamos esa noche y la siguiente. 
Nos daba tiempo a visitar el set de rodaje de Hobbiton que aparece en las trilogías de Peter Jackson, El señor de los Anillos y El Hobbit. Era uno de los momentos que con más ganas esperaba desde que me leí la trilogía de ESDLA en tan solo 5 días. Si no eres fan de J. R. Tolkien ni del cine, puedes obviar esta parada. Pero a poco que te guste la saga, el set de rodaje será toda una delicia.
Ver las casas de Frodo o Sam, la taberna principal de Hobbiton, o la explanada donde se celebra el cumpleaños de Bilbo es vivir por unos minutos como un hobbit más visitando La Comarca, en todo el universo creado por Peter Jackson.
La historia de este espacio de rodaje, dentro de la Granja Alexander, se remonta al años 1998 cuando a vista de helicóptero fue elegido por el director Peter Jackson para convertirse en Hobbiton. Se enamoró de este paisaje de 500 hectáreas de colinas suaves y verdes repletas de ovejas y vacas.
Para los propietarios de la granja les continúa reportando unos ingresos muy importantes pero también para la localidad de Matamata donde muchos deciden alojarse o comer. Las obras en esta localización empezaron en el año 99 y en tan solo unos meses ya estaban grabando escenas exteriores de la aldea hobbit. Se desmanteló por completo tras la trilogía de El Señor de los Anillos pero se volvió a construir para El Hobbit.
La entrada cuesta más de 70 dólares, y más de 100 si decides hacer el tour que incluye la cena, pero cierto es que pasear por Hobbiton es, de verdad, viajar a la Tierra Media por unas horas. Con el tour guiado, única forma de visitar el lugar, te enteras del cómo se creó todo y visitas los exteriores de muchos de sus 44 agujeros hobbit, incluido Bolsón Cerrado (la casa de Bilbo). Sin entrar dentro porque los interiores se rodaron en Wellington en platós.
Andando también se pasa por el Pub Green Dragon (la posada del Dragón Verde), donde te dan a beber una cerveza artesana producida en la Comarca (rubia o negra) o una cerveza de jengibre (sin alcohol). También harás fotos al molino, el puente de piedra sobre el río y el famoso Árbol de la Fiesta.
Si no vas en temporada alta es muy posible que el mismo día haya plazas disponibles para visitar Hobbiton. Nosotros lo reservamos por teléfono desde el motel antes de salir hacia las cuevas de Waitomo. Pero si quieres garantizarte la entrada, reserva con antelación en la página web. En el caso de que no tengas coche, desde el iCentre de Matamata (45 Broadway) sale un shuttle gratis varias veces al día. El lugar está decorado como si fuera una casa Hobbit. Hasta el McDonald’s de Matamata está decorado con ambientación de la película…
Y también hay varias empresas que organizan transfers y excursiones de día a Hobbiton Movie Set Tours. Salen desde Auckland, Tauranga y Hamilton. De entre todas las casas me quedo con la de la puerta verde más famosa de toda la Tierra Media: Bolsón Cerrado, la casa de Bilbo Bolsón y más tarde de su sobrino Frodo. No es posible cruzar la verja para asomarse, pero tiene sentido, y más ti tienes en cuenta que el cartel de “No se permite el paso, excepto con motivo de la fiesta de cumpleaños” que Bilbo colgó sigue ahí por algo.
La única pena fue la luz ya que el atardecer nos fastidió bastante las fotos. Habrían quedado aún más espectaculares siu hubiéramos estado por la mañana debido a la orientación del sol. Pero aún así, nos quedó el mejor recuerdo posible. Muy fans de Hobbiton.
Día 24. Matamata – Tauranga: Monte Maunganui – desfiladero Karanwahake – Paeroa – Mina Martha – Waihi beach
Con el buen sabor de boca que seguíamos teniendo tras disfrutar la tarde anterior del set de rodaje en Hobbiton seguimos nuestra ruta de unos 110 km hasta Waihi beach, parando en el Monte Maunganui, el desfiladero de Karanwahake, Paeroa y la Mina Martha.
Monte Maunganui
Como se explica en la web de información turística kiwi http://www.newzealand.com, «El Monte» es el nombre coloquial de Mount Maunganui, un pueblo playero que ocupa una península en el extremo sur del puerto de Tauranga. La península en realidad es un enorme banco de arena, con una bahía protegida en la parte interior del puerto y una magnífica playa de surf por la parte oceánica. El prestigio de la playa como meca del surf recientemente ha subido de nivel con la instalación de un arrecife artificial que produce olas perfectas sistemáticamente.
En la punta misma de la península se encuentra el Mauao, un volcán inactivo que se eleva a 230 metros sobre el nivel del mar. Hay una gran variedad de senderos que llevan a la cumbre, algunos más difíciles que otros. Espectaculares vistas del puerto, la playa y el océano Pacífico hacen que el esfuerzo valga la pena. Así que allá que subimos. http://www.bayofplentynz.com
En este monte me llamó la atención sus árboles, lleno de flores rojas. Es el kauri que ha sido tan intensivamente talado para explotar su madera que se encuentra al borde de la desaparición. Es muy navideño y muy vistoso si está con flor.
Justo en la parte baja del Monte hay una gran variedad de cafés, restaurantes y tiendas, y también con piscinas de agua salada temperada naturalmente. Nosotros comimos allí en un kebab algo rápido y seguimos nuestros camino.
Desfiladero Karanwahake
Intentamos subirnos en el tren Waikino histórico que está a unos pocos km del desfiladero de Karanwahake. Pero no había tren ya, sólo hay servicios por la mañana.
En esta zona los buscadores de oro obtenían valiosas pepitas entre 1896 y 1952. La ruta más larga es el gorge historic walkaway. Nosotros hicimos dos rutas cortas a pie “windows walkaway” y “old train tunnel”. Se pueden ver los restos de las construcciones y maquinaria de recogida de oro y los túneles que van por donde recorrían antiguamente los vagones.
El sendero Karangahake Gorge Historical Walkway sigue el río Ohinemuri a medida que cae sobre rocas y peñascos a través del abrupto acantilado Karangahake. Las reliquias de la minería del oro y la belleza natural del paisaje hacen de este un paseo inolvidable. El sendero cruza tres puentes e incluye una sección circular de 2 km que te da la oportunidad de caminar por un túnel de 1100 metros. Nosotros nos acercamos al túnel en coche e hicimos un tramo pero nos volvimos para seguir la ruta. Tampoco hicimos la de 7km porque las dos cortas eran las partes más vistosas, según habíamos leído.
Paeroa
Aquí hicimos una parada corta porque todo estaba ya cerrado, incluida la oficina turística que había cerrado a las 4 pm. Y no serían ni las 6 de la tarde. Muy diferente a España…. Aquí es donde nació la icónica bebida «Lemon and Paeroa » y la compramos en una pequeña tienda. Si eres aficionado a las antigüedades a lo mejor encuentras algo interesante. Pero en horario de mañana…
Waihi
En el pueblo de Waihi nos acercamos hacia la famosa Mina Martha para verla durante unos minutos desde la plataforma panorámica. Es una mina de oro y plata en pleno funcionamiento. Si te apasiona el tema, hay tours guiados a la mina Martha que te explican el pasado, el presente y el futuro de la minería de oro. Ya se estaba haciendo de noche, así que nos marchamos a la playa Waihi, que está a tan solo 9 km de distancia.
Dormimos en Waihi beach en el Beachaven kiwi holiday park.
Día 25. Waihi beach – Whangamata – Tairua: Monte Paku Summit reserve – Whitianga y la bahía Mercury: playa Hot Water y Cathedral Cove + spa The Lost Spring – Coromandel
Nuestro itinerario seguí hacia el norte y nos adentrábamos en la península de Coromandel. Esta es la zona que pisó el Capitán Cook al llegar a Nueva Zelanda en 1769. Se dice que quedó asombrado por la belleza con la que se encontró. Un paisaje lleno de montañas que casi tocan el mar, bosques nativos y playas paradisiacas a 80 kilómetros de Auckland. Es un paraje poco explorado por los turistas, lo que le da aún más encanto.
Comenzamos el día dando un paseo por la playa Waihi e intentamos visitar en el pueblo el Waihi Art Market para ve obras de arte contemporáneo y tradicional. Nuestro gozo en un pozo, porque no es un mercado si no un edificio y además estaba cerrado porque era muy pronto. Si hay sitios que abren a las 10 de la mañana y cierran a las 3 o 4 de la tarde, a mí no me salen las cuentas… Envidia, supongo…
Whangamata
Hicimos otra parada técnica en Whangamata para andar hasta su playa, donde también se practica el surf. Preguntamos en la oficina de información por el sendero Whangamata Craft Trail en el que se supone que puedes visitar a los artesanos locales. Resulta que te dan sus teléfonos para que contactes con ellos, con lo que nada de nada. Nos acercamos a ver su pequeño puerto y una playa, y poco más.
Tairua: Monte Paku Summit reserve
Llegamos a Tairua para subir hasta la parte más alta del volcán Paku y sus preciosas vistas costeras de las escarpadas Islas Aldermen.
Si tienes más tiempo hay otros senderos interesantes dentro del pueblo de Tairua. Al norte del pueblo, el sendero de 10 minutos Twin Kauri Walk te lleva a una reserva de helechos arborescentes y árboles kauri. Otro sendero, a lo largo de la bahía de Te Karo, te lleva al lugar donde se recuerda a un marinero que se ahogó en el mar en 1842.
El pueblo de Pauanui se encuentra al otro lado del puerto, frente a Tairua, a 10 minutos en ferri o 25 minutos en automóvil.
Whitianga y la bahía Mercury: playa Hot Water y Cathedral Cove
Playa Hot Water
Nuestra primera parada fue en la playa Hot Water. Como su propio nombre indica, esta playa posee la peculiaridad de tener agua caliente, es decir, está bañada por aguas termales, que pueden llegar a alcanzar los 64 grados centígrados de temperatura.
Esta playa te ofrece la oportunidad de crear tu propia bañera de hidromasaje cavándote un agujero en la arena. Eso sí, el fenómeno solo es posible si lo haces dos horas antes o después de la marea baja. Nosotros no lo probamos porque no teníamos lugar donde ducharnos luego, teníamos aún todo el día por delante y sobre todo porque hacía mucho frío. Aunque no lo parezca en las fotos… Pero después de estar allí, me puedo imaginar la gran sensación que debe ser estar como en una bañera de agua caliente a tan solo unos metros del mar.
El agua caliente emerge a la superficie colándose por entre las fisuras terrestres. Son manantiales de agua caliente, que se dice, curan enfermedades. Solo tienes que llevar tu pala o alquilarla en la zona, hacer el agujero, esperar a que se llene de agua, y relajarte.
Cathedral Cove
Nuestra segunda parada fue en Cathedral Cove, una playa mágica con un arco gigante de piedra.
Te Whanganui-A-Hei, conocida como Cathedral Cove, es el túnel natural por el que los niños Pavensie vuelven a entrar el mundo de Narnia en la película Las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Este arco natural se encuentra en una reserva de 840 hectáreas llena de cuevas, grutas y curiosas formaciones rocosas. Es la imagen más fotografiada de la Península de Coromandel. Una verdadera belleza y de nuevo un paisaje natural de Nueva Zelanda que se convierte en el escenario para una película. No es para menos…
Pudimos aparcar en el pequeño aparcamiento que hay cerca de Cathedral Cove en el pueblo de Hahei, después de esperar unos 15 minutos a que se fuera alguien. Nuestra idea era ir a pie por la ruta que hay paralela al agua, aunque hay quien prefiere visitarla en alguna barca con excursión pagada. Si optas por el sendero peatonal que va por encima del acantilado y luego baja por unas escaleras, tardarás más o menos una hora.
Entre las vistas veréis un gran pináculo de roca brecha de piedra pómez conocido como «Te Hoho». Con los siglos, el viento y el agua le dieron forma a esta piedra y ahora parece la proa de un gran barco que se abre paso en la playa.
La playa con el arco de piedra gigante es una maravilla para fotografiar y atravesándola se accede a otra playa igual de bonita que la anterior pero a la que solo se puede acceder con la marea baja.
Si quieres evitar a las masas (al menos en verano) deberías visitarla o muy pronto por la mañana o al finalizar el día, cuando las posibilidades de tenerla toda para ti son más elevadas.
Si hubiéramos tenido más tiempo debe ser de sueño poder hacer buceo en la reserva marina. Imposible abarcarlo todo…
Eso sí, sin duda esta es otra de las paradas que no pueden faltar en tu viaje. Si has estado en Lugo, seguro que te recuerda porque le da un aire a la playa de las Catedrales, aunque el entorno no tiene nada que ver.
Volvimos al coche e hicimos a unos pocos km otra parada para ver vistas. En el acantilado de Shakespeare. Shakespeare cliff scenic and historic reserve.
Comimos un tentempié en Whitianga que más bien parecía la merienda y como la idea era cenar por el puerto hicimos tiempo en el spa The Lost Spring, el más famoso de este pueblo. http://www.thelostspring.co.nz/. Una maravillosa forma de acabar casi el dia. Si viajas low cost, te puedes ahorrar los 40 NZ dólares.
Solo nos quedaba conducir unos pocos km hasta Coromandel. Esa noche nos alojamos en el Abbey Court Motel Coromandel, 85 €.
Día 26. Coromandel: Driving Creek Railway – Raparua watergardens – Thames – Auckland
Otro día teníamos por delante para poder llegar a Auckland antes de las 5 de la tarde porque teníamos que devolver el coche de alquiler a esa hora.
Driving Creek Railway
Es una de las atracciones típicas en Coromandel donde se encuentra el único ferrocarril de vía estrecha en Nueva Zelanda. El tren serpentea a través de un bosque nativo, un santuario de vida silvestre, un estudio de cerámica y una galería.
http://www.drivingcreekrailway.co.nz/
La duración es de 1 hora y el momento más bonito es en la llegada a la cima de la colina hasta la llamada “Torre Eyefull”, terminada en 2004. En la parte superior hay vistas panorámicas sobre el golfo Hauraki lleno de islas.
La línea original fue construida por el alfarero Barry Brickell en su propiedad de 22 hectáreas, que había adquirido en 1961, y la usó originalmente para transportar arcilla y madera de pino, y así convertirlo en combustible para su horno. Años después amplió la propiedad e incluso plantó en sus laderas los famosos árboles kauri y otras plantas nativas. El hombre murió hace unos años y está enterrado allí.
La atracción ahora atrae anualmente alrededor de 30.000 personas y con los ingresos se financian trabajos de la conservación de la naturaleza.
Raparua watergardens
Unos 30 minutos antes de llegar a Thames, yendo de norte a sur, paramos para ver los Raparua watergardens. Son bonitos pero posiblemente prescindibles. Su belleza recae en sus preciosos jardines y sus pequeños lagos llenos de nenúfares. Aquel día estaba el tiempo tonto y no estaban abiertos. También hay una pequeña cascada. Tienen habitaciones si buscas tranquilidad.
Thames
Thames y su costa también ofrecen muchas posibilidades al turista. Se puede hacer ciclismo, excursionismo y senderismo por el sendero Hauraki Rail Trail, el valle Kauaeranga, el paseo costero Thames y el sendero Rocky’s Goldmine Walk. Además, uno de los caminos para senderismo por la noche más populares de esta zona es The Pinnacles, ubicado en el valle Kauaeranga. The Pinnacles asciende por cadenas montañosas escarpadas, y las vistas desde la cima son alucinantes.
Es una ciudad donde ya se empieza a ver movimiento: gente, tiendas, industria. Se nota que nos vamos acercando a Auckland. Aunque no te puedo contar mucho de nuestra propia experiencia porque nosotros solo paramos aquí para buscar un sitio de comer. Elegimos un oriental en una de sus calles repleta de opciones y seguimos la marcha.
Conducción hasta Auckland
Habíamos decidido no hacer más paradas e ir directos a Auckland por la falta de tiempo. Y bien que hicimos porque nos chupamos una gran retención a la entrada de la ciudad de más de 15 km. Llegamos a devolver el coche de alquiler 5 minutos antes de la hora estipulada para no pagar un día más de alquiler.
Antes de devolver en coche en Europcar, dejamos las maletas en nuestra nueva casa para los últimos días de este intenso mes de viaje. En Auckland nos alojamos las tres noches en el hotel Albion, en Hobson street (237 €). Dimos una vuelta por las calles Queen Street y Albert Street bastante decoradas por la Navidad, vimos el Sky tower al que subiríamos la mañana siguiente, cena rápida y a dormir porque estábamos rendidos.
Día 27. Auckland: Sky Tower – Explorer bus turístico – barrio Ponsonby – Harbour bridge
Decidimos conocer Auckland con un recurso que está muy de moda cuando tienes poco tiempo para ver una ciudad y buscas comodidad. Después de 27 días de viaje, fue un placer hacerlo de este modo: con el Auckland Hop On Hop Off Explorer Bus
Con este autobús te puedes subir y bajar tantas veces como quieras para realizar las paradas del itinerario. Hay dos líneas, una roja y una azul, y por 32 € tú decides con total libertad en qué paradas bajar y dedicarles más tiempo, explorando la ciudad sin ninguna preocupación. Puedes optar también por coger el ticket válido para un día o para dos. Los autobuses salen cada 30 minutos en verano y cada hora en invierno, visitando las «14 gran atracciones» de la ciudad.
Auckland Hop On Hop Off Explorer Bus
Sky Tower
Como nuestro hotel estaba muy cerca del Sky Tower empezamos la visita allí y al bajar cogimos el bus en la parada 8 del recorrido.
Con 328m el Sky Tower es la estructura artificial más alta de Nueva Zelanda y ofrece unas vistas impresionantes de hasta 80 kilómetros en cada dirección. En ascensor se sube a una de las tres plataformas de observación que tiene. Si eres más atrevido puedes hacer la caminata Skywalk alrededor de la pérgola a 192 metros de altura o inlcuso el SkyJump (salto) desde la torre. Las vistas del skyline de la ciudad bien valen la pena, aunque el cielo estaba muy gris aquella mañana.
Museo de Auckland
Es la parada 5. En este edificio hay tres niveles que cuentan la historia de Nueva Zelanda, desde su surgimiento como nación hasta las pérdidas y el sufrimiento de la guerra, su historia natural única y antigua y sus valiosos tesoros del Pacifico y Maorís. Llegamos para ver el espectáculo cultural Maorí de las 11am (aunque hay otros pases a las 12:00 y 1.30pm, y a las 2.30pm en temporada alta). La entrada al Auckland war memorial Museum junto con el espectáculo cultural maorí son 45 nz dólares. Me gustó mucho el templo de madera que hay en su sala principal. No tanto el espectáculo maoría pero porque lo comparábamos con el de Mitai. Si comienzas tu recorrido en Auckland y no has visto nada, seguro que sí que te gusta.
Al salir cogimos el blue loop, visitando los jardines Winter Gardens junto a la laguna de patos y el manantial natural. Se encuentran a poca distancia del museo. La entrada es gratuita.
Monte Eden
Lo vimos desde el autobús pero decidimos no bajarnos. Creo que las vistas han de ser muy bonitas, pero nos quedaba mucho por hacer aún aquel día.
Centro de Auckland
Otra vez en el red loop vimos todo el recorrido e hicimos las paradas a pie. Lo bueno de este sistema, es que tú puedes decidir qué es lo que más te interesa dependiendo de si viajas en familia (posiblemente querrás ir al zoo o al acuario) o destinar tu tiempo a las compras en la zona de Parnell Village o en St Lukes Westfield Shoopig centre.
Barrio de Ponsonby y hamburguesa en Burgerburger
El barrio de Ponsonby está lleno de tiendas, restaurantes y bares muy chic. Tiene un ambiente diferente con casa muy bonitas, llenas de jardines y decoraciones navideñas (por la época en la que estuvimos allí). Muy típico barrio americano. Es como estar en otro mundo, fuera de la ciudad, pero si miras a lo lejos (o no tan lejos) ves los edificios, la sky tower, vamos que tienes el centro a 10min.
La tienda de ropa de segunda mano que buscaba estaba cerrada, pero tuvimos suerte con la segunda razón que nos había llevado hasta la zona. Comer una hamburguesa en el Burger Burger. Dicen que es una de las mejores del mundo, y aunque no la pondría en el número 1 sí en las 5 mejores que he comido.
Harbour bridge
Seguimos nuestro gran paseo hasta la base del Harbour bridge. Queríamos llegar hasta la base y volver andando por la zona de Phillips corner y Princes Wharf. La lluvia hizo acto de presencia y se quedó toda la tarde. La única opción que nos quedó fue llamar a un taxi y bebernos unas cervezas en el bar de nuestro hotel, que estaba muy animado.
Al día siguiente nos esperaba la isla Waiheke y sus famosos viñedos.
Día 28. Auckland: isla Waiheke (fortificaciones Stony Batter y cata en el viñedo Man O’ War Bay) y cena en el puerto
Nuestro último día en Auckland iba a servir para disfrutar de los vinos kiwis y de una isla muy especial como es Waiheke Island.
Se encuentra ubicada en el golfo de Hauraki, a tan sólo 35 minutos de viaje con el ferri. Las empresas Explore Waiheke y Fullers Ferry son las que operan esta línea, con 43 salidas al día. Nosotros fuimos al puerto de Auckland, Devonport, y compramos el billete para la siguiente salida. Ida y vuelta con Fullers 36 NZD (unos 22 euros). Y la excusa para ver otra vez el skyline de la ciudad.
Al llegar a la isla hay una oficina de turismo en la misma terminal. Allí pedimos un mapa con la ubicación de todos sus viñedos y decidimos alquilar un coche para visitar la isla al completo. Hay autobuses públicos pero solo te llevan a las playas principales, y queríamos tener mayor libertad. También puedes alquilar una scooter (en moto hay una parte de la isla por la que no pueden conducir) o recorrerla con una bicicleta, pero te aviso que la carretera que rodea la isla tiene muchas pendientes y curvas.
http://www.waihekerentalcars.co.nz/
La isla mide 19,3 km de largo, de este a oeste, variando su ancho entre 0,64 km hasta 9,65 km. Su superficie total es de 92 km².
Tiene varias playas de arena blanca, entre las que destacan Oneroa (la más cercana al ferri), Palm Beach en el norte y Onetangi (de las más alejadas). Con el coche fuimos parando en cada una de ellas empezando a conducir por la Ocean view road.
Uno de los atractivos de Waiheke son sus numerosos viñedos y bodegas de vino (también de aceite de oliva), en las que se realizan tours con catas incluidas para el disfrute de los amantes del vino. Si prefieres deporte, podrás elegir entre vela, surf, ciclismo o submarinismo.
Nosotros queríamos vino así que con la excusa de la cata gratis que ofrecen en el viñedo más alejado nos fuimos hasta el extremo este. Los paisajes son espectaculares.
Andamos un poco por la zona del Stony Batter y luego a la cata. A mediodía y después de descansar bajo un árbol hicimos la parte sur que nos quedaba de la isla hasta volver al ferri (con una pequeña ruta a pie con buenas vistas de la bahía).
Puedes consultr toda la información que necesites de la isla en estas dos páginas web:
www.tourismwaiheke.co.nz
www.waiheke.co.nz
Fortificación Stony Batter
En el noreste de la isla se encuentra una red de túneles subterráneos llamada Stony Battery, construidos durante la Segunda Guerra Mundial como almacén de armas. En la actualidad se encuentran cerrados por temas de seguridad, a la espera de ver cómo se reabre salvaguardando la seguridad de los visitantes. Aunque no se puede entrar dentro de los túneles si que se pueden ver los depósitos al final de camino a la izquierda.
Cata en el viñedo Man O’ War Bay
Los vinos en Nueva Zelanda son cosa seria ya que Nueva Zelanda tiene fama por su buen vino Sauvignon Blanc o sus tintos Pinot Noir.
En Waiheke es tal la fama de sus productos que ls precios de las catas pueden variar desde los 20 hasta los 80€ según nos dijeron en la oficina de información turística. Así que decidimos ir a visitar la que era gratuita (porque requiere de tiempo y de coche para llegar).
http://www.manowarvineyards.co.nz/
Las catas las realizan todos los días de 11am a 4pm, excepto el día que fuimos nosotros. Ese día cerraron a las 2pm porque tenían la cena de navidad de todos los trabajadores.
Uno de los chicos nos dio toda la información sobre sus vinos durante la cata de vinos tintos y blancos y posteriormente lo que sí que pagamos fueron dos copas del vino que más nos había gustado y una bandeja llena de quesos y cosas para picar. Sentados en el porche del edificio, con unas vistas preciosas. Fueron un par de horas geniales.
Puerto de Auckland
La ciudad de Auckland tiene una vida nocturna propia. La zona que está a orillas del mar es el lugar donde se encuentran la mayor parte de los locales elegantes, en especial alrededor de la villa de la Copa América y el nuevo complejo Princes Wharf. Toda la zona fue reconstruida para la celebración de la Copa América y es un foco importante para la restauración y el ocio.
Yo trabajé en la Copa América 2007 de Valencia por lo que conocí a muchas personas que en ediciones anteriores ya trabajaban en el mundo de la vela.
Así conocí a Pete (nuestra guía en la isla sur) y también a Dave y Joe con quien habíamos quedado esa noche para tomar algo y reencontrarnos después de 10 años.
Fueron sensaciones extrañas las de volver a ver barcos de la Copa América en el agua y a ellos después de tanto tiempo. Pero sobre todo fue muy emotivo, como si el tiempo no hubiera pasado. Las amistades no se pierden si uno quiere mantenerlas.
Cenamos entre risas y recuerdos por la zona para volver paseando hasta el hotel. Nuestra despedida del país.
Día 29. Vuelo de regreso: Auckland – Valencia
Nuestro vuelo de vuelta con Lufthansa salía el 17 de diciembre de 2016 a las 14:50 horas, haciendo escalas en Bangkok y en Frankfurt. 
Nos levantamos con tranquilidad y con una ducha de última hora, ya que nos esperaban muchas horas hasta llegar a casa, nos fuimos hacia el aeropuerto.
El Aeropuerto Internacional de Auckland se encuentra en Mangere, un suburbio al oeste de Manukau City, y está a 21 km hacia el sur del centro de Auckland. Nos desplazamos allí con el SkyBus que está operativo las 24 horas del día con una frecuencia de paso de entre 10 y 15 minutos. No había mucho tráfico así que en menos de 45 minutos llegamos al aeropuerto (18 NZ dólares).
Dejamos maletas, rellenamos tarjeta para abandonar el país, y por delante unas cuantas horas para ver películas y recordar los mejores momentos de este gran viaje por Australia y Nueva Zelanda.
¡Inolvidable!
Y para despedirnos de Nueva Zelanda rescato una frase que aprendimos en el poblado Mitai en la ciudad de Rotorua:
“Ma te kaihanga kotou e tiaki e manaaki i roto i nga haerenga Katia”
Permita que el creador lo guíe y proteja en todos sus viajes
El listón se ha puesto muy alto y será difícil volver a ver paisajes tan bellos. Pero en la lista tengo ya varias ideas… Os lo cuento todo con la mejor sonrisa. www.deviajeconinmasoucase.es